中式男装的种类及历史发展

中式男装主要有以下几种。图10-1中式男装（一）中山装1.中山装的形成与发展中山装为中式男装的一种，是以中国民主革命先行者孙中山命名的男用套装。孙中山综合了西式服装与中式服装的特点，设计出一种立翻领、有袋盖的四贴袋服装，定名为中山装。此后几十年，中山装大为流行，成为中国男子钟爱的标准中式服装。

理论教育 2023-06-28

如何进行服装规格设计的比值算式设计方法？

服装围度规格是采用控制部位数值加放一定放松量的办法确定的。所以，各算式的比值设计，是规格设计的主体，算式中的常项属调剂形制，可依据具体产品的款式和造型等设计要求，灵活运用。在规格设计时，算式中长度方面常项数值的确定可参考男上装不同款式的衣长、袖长等长度范围进行，如图2-17所示。

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中山装款式说明及特点分析

（一）款式说明如图10-4所示，中山装整体造型较宽松，立翻领，弯身两片袖，较贴体型袖山，袖口处开衩并有三粒扣；衣身前面有四个口袋，收腰省，门襟有五粒扣；后衣身无分割。这是一款改良的中山装，与最起始出现的中山装相比，衣身放松量变小，后背不破缝但下摆略收，整体衣身比较符合人体的特征。

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男装的演变及流行趋势

（一）男装的产生大约在10万年前出现最早的基本衣着，人类以饰物装饰身体。20世纪60年代以来，牛仔装、T恤衫等成为新的流行，男装的色彩也走出了以黑色为主的程式，休闲化的男装继续占据主流，男装材料使用更加广泛，工艺也随之更新。90年代以来，国人生活节奏加快，工作压力加大，男士们更加注重生活质量，重视闲暇生活，促成了休闲装的流行，T恤衫、格衬衫、牛仔装、夹克已然成为男士的必备着装。

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如何进行人体测量及其重要性

为了对人体体型特征有正确、客观的认识，需要进行人体测量，将其数据化、立体化，对服装的设计制作与生产具有重要的意义。（二）测量方法及工具男子人体测量与女子测量的工具相同，测量方法也基本相同。图2-12莫尔照相机图2-13非接触式三维人体扫描仪（三）测量部位1.人体测量的基准点与基准线成年男子人体测量的基准点，如图2-14所示；人体测量的基准线，如图2-15所示。

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男西服如何制作出各种款式

如对于男西服，就要先制出男西服原型，再以该原型为基础按一定的原理进行变化制出各类款式的西服。西服原型的处理及原理在本书的第三章已讲述，这里不再介绍。图7-14西服的后中线图7-15翻折领结构线名称7.领子的制图原理翻折领：如图7-15所示，西服领属翻折领。在前后分界点SNP′前后一定是弧线形的。

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西服的功能与穿着方式

西服的两个大袋在结构上完全具备使用功能，但在一般情况下为保持外观平整是不使用的。今天它们都已成为一种男西服的造型方法和设计语言，是在穿着上区别于女装的标志。从造型美学来考虑，西服外观的功能之美在于不破坏穿着者的整体气质和风度。这是运动西服的标准形式，当然也可扣上两粒扣。

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翻领夹克的款式、制图和结构要点

图6-4翻领夹克款式（二）制图规格翻领夹克制图规格见表6-2。图6-5翻领夹克衣片与领片结构袖片结构制图，如图6-6所示。图6-6翻领夹克袖片结构（四）结构要点总体：以夹克原型为基础，胸围松量不变；后衣长=×号或根据款式比例确定，衣身下摆与原型的腰线平行。领侧开角与领宽相关，开角比例=（a+b）∶2.2（b-a），制作时，领片需要进行分领座处理。

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样衣生产中的样板制作及确认表格

样衣生产用样板包括：面料裁剪样板、里料裁剪样板、衬料裁剪样板及生产用模具。制作裁剪用样板之前，需要对净样板的纸样进行必要的调整，确认纸样无误后加放缝份与贴边，得到毛样板。图中未特别标明的部位放缝量均为1.2cm，样板编号代码为C。图6-23图6-23里料样板放缝（四）衬料样板衬料样板如图6-24所示。图6-24衬料样板（五）样板明细样板制作完成后，应填写样板明细表，并对照表格检查样板是否有遗漏，以确保生产的正常进行。

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假缝试样的流程与准备方法

（一）假缝流程（二）假缝准备假缝所用试样最好用白棉布。起因二，在皱纹弊病中，若形成由某一点散向四周的皱纹，则表明该部位与其相应的人体表面形态不符，这类弊病往往产生于人体的球面部位及双曲面部位，且弊病部位的放松量较小。若产生由原因二所致的弊病，可按两种情况解决。②若弊病产生于双曲面部位，则应在皱纹起点施以拔烫手段，或放大该部位的松量。

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西服马甲的制作规格和修正方法

图8-5西服马甲款式（二）制图规格西服马甲制图规格见表8-2。（五）试样与修正马甲作为贴体的服装，一些细微的疵病会严重影响服装的美观性，因此马甲的补正不容忽视。

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「男装结构制图中的部位代号及规范性要求」

结构制图需要在理解制图方法的基础上进行1∶1制图，制图过程中有相应的规范性要求。表1-5制图符号3.制图中的部位代号在男装结构制图中，为了书写方便，同时也为了制图画面的整洁，常用代号表示部位及部位线。表1-6男装结构制图部位代号（三）服装结构线为使制图规格与量体尺寸相对应，主要的结构线被赋予了与人体部位相应或相关的名称。

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普通衬衫制图规格及结构详解

图4-10普通衬衫款式（二）制图规格普通衬衫制图规格见表4-1。表4-1普通衬衫制图规格单位：cm（三）结构制图前后衣身结构制图如图4-11所示。图4-11普通衬衫衣身结构图4-12普通衬衫领、袖结构门襟：搭门宽度控制在1.5～1.7cm之间，明门襟贴边宽度为搭门宽的2倍。

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收腰型大衣的制图规格及结构设计

（二）制图规格收腰型大衣制图规格见表9-2。图9-4收腰型大衣款式表9-2收腰型大衣制图规格单位：cm图9-5衣身与领的结构2.袖片结构这款大衣采用较贴体的两片袖，结构如图9-6所示。腰节线：较贴体的收腰型大衣，背长需要纵向松量，在大衣原型的基础上，腰节线整体下落0.5cm。

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工装夹克款式与结构详解

图6-14工装夹克款式（二）制图规格工装夹克制图规格见表6-5。图6-15工装夹克衣身结构2.袖片结构袖片结构为较宽松的一片袖，如图6-16所示。图6-16工装夹克袖片结构（四）结构要点总体：本款夹克造型较宽松，胸围以夹克原型为基础，松量不变；后衣长=×号，或根据款式比例确定，衣身下摆与原型的腰线平行。

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如何单排三粒扣打造西服款式？

（一）款式说明如图7-27所示，衣身廓型、合体度、领、袖与标准西服同，只是驳口点较高，门襟多钉一粒扣，大袋上方增设一较小袋盖挖袋，增加情趣。图7-26袖片对位图7-27单排三粒扣西服款式（二）制图规格单排三粒扣西服制图规格见表7-2。（三）结构制图1.原型的调整三粒扣西服的撇胸量需要调小，一般控制原型前片上平线的撇势为1～1.5cm，其余省量转移至袖窿作松量。袖片结构参考标准西服。

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