清代日常服饰

清代的日常用衣规定严格，并受法律限制。当然由于它不受品级约束，因此相比之下服式种类较多，服用也随意得多。只是对奴仆、优伶、皂隶限制不得使用丝、绢、纱、绫、缎、紬和罗等档次较高的原料制衣，也不得使用细皮、细毛和石青色原料制衣，不得随便使用珠、翠、金、银、宝石等贵重的装饰品，只能使用葛布、梭布、毛褐、茧紬、貉皮和羊皮等较粗质地的低级原料。在当时如出现“时式装”，则首先在贵族中间服用。在帝制统治之下，人们的衣装不轻易改变，至于“奇装异服”就更不允许存在了。

李鸿章访欧时着黄马褂画像（1896年法国报纸）

满人入关后，逐渐开始在衣服的领边和襟边普遍使用纽扣，纽扣成为制衣的必备之物。民间用纽扣是受八旗兵的甲衣影响，同时也受到国外商品输入的影响。明代以前衣领大多是交领、对领和圆领，自清代旗装用纽扣以后，衣领的形状开始发生明显的变化。出现了清代以前从未有过的立领、襟边不外露，内衫也与前不同，大镶大滚的工艺边饰更是不一般，因而对裁剪缝纫技术也有了更高的要求。

清代皇帝、官员与太监服饰

1.男装

清代的便帽，最常见的是瓜皮帽。所谓瓜皮帽，由六瓣缝合而成，上尖下宽，呈瓜棱形，圆顶，顶部有一红丝线或黑丝线编的结子。为区别前后，帽檐正中钉有一块明显的标志，叫做“帽正”。贵族富绅的帽正多用珍珠、翡翠、猫儿眼等名贵珠玉宝石做成，一般人就只能用银片、料器之类了。八旗子弟为凸显自己的身份，有的在帽顶的结上挂一缕一尺多长的红丝绳穗子，叫做“红缦”。到咸丰初年，“帽正”已为一般人所不取，为图方便，帽顶又作尖形。帽为软胎，可折叠放于怀中。

一般市贩、农民所戴的毡帽，也沿袭前代式样。冬天人们多戴风帽，又称“观音兜”，因与观音菩萨所戴相似而得名。

清代一般男服有袍、褂、袄、衫、裤等。主要品种为长袍马褂。

长袍，又称旗袍，原是满族衣着中最具代表性的服装，最初出现在入关之前。清兵入关后，全国军民在必须“剃发易服”的命令下，汉族也迅速改变了原来宽袍大袖的衣式，代之以这种长袍。旗袍于是成为全国统一的服式，成为男女老少一年四季的服装，而后沿用于整个清代。它可以做成单、夹、皮、棉，以适应不同的气候。除黄色、青色外，深红、浅绿、酱紫、深蓝、深灰等都可作常服。

满族男式旗袍的主要特点为立领、大襟、平袖、开躒。长袍造型简练，外轮廓呈长方形。马鞍形立领掩颊护面。衣服直上直下，前后衣身有接缝，不显腰身，衫不露外。偏襟右衽，以盘纽为饰。假袖二至三幅，袖口有装有箭袖，以便骑马射箭，因其袖似马蹄，故称“马蹄袖。平常袖口翻起，行礼时放下盖手。马蹄袖是我国历代服饰不曾见过的。衣襟、衣摆以镶滚边作为装饰。下摆有两开衩（古时称“缺裤”，四开衩和无开衩几种类型，以开衩多为贵。皇室贵族为便于骑射，着四面开衩长袍，即衣前后中缝和左右两侧均有开衩的式样。官吏士庶则着左右两侧开衩。也有不开衩的，俗称”一裹圆，为一般的市民服饰，官绅人家也常以它作为日常便服。在我国文学名著《红楼梦》第九十四回“宴海棠贾母赏花妖”一节中，记述了一段内容“那日宝玉本来穿着一裹圆的皮袄在家休息，忽听贾母要来，便去换了一件狐腋箭袖，罩了一件玄狐腿外褂。”这里说明“一裹圆”，是休闲衣服，不可登大雅之堂。所以贾母要来，宝玉必须换掉便装，改着正式穿戴。

清代男式旗袍造型完整严谨，呈封闭式盒状体，因此形象肃穆庄重，清高不凡，而独树一帜，突破了几千年来飘逸的塔形衣冠。时至今日，它对现代服装也有一定的影响。旗袍的样式随着社会的发展也在不断演变，总的趋势是更加符合人们实际生活的需要。到民国时期，这种长袍仍是一些正式场合的服装。

与长袍配套穿着的是坎肩或马褂。

马褂罩于长袍之外，原是骑马时常穿的一种外褂，因便于骑马，故称“马褂”，又名“得胜褂”。其式为圆领，前后有开衩，有扣襻，长仅及腰，袖仅掩肘，袖子宽大平直。

随着其在社会上的流行，马褂很快发展出单、夹、纱、皮、棉等质地，成为男式便衣，士庶都可穿着。之后更逐渐演变为一种礼仪性的服装，是清朝男子四种常服——礼服、常服、雨服和行服之一，行服即指马褂。有清一代，男子不论身份，都可以马褂套在长袍之外，显得文雅大方。

马褂一般采用石青、绀色、黑色等较素的颜色，习惯上不用亮纱原料。在乾隆年间，有翻毛皮马褂，为贵族服用。官职人员着褂在胸前背后缀有石青补子，叫“补褂”，官员用方补，亲王、郡王用圆补。补子的纹样与官员补服相同。

马褂的样式有琵琶襟、大襟、对襟三种，有长袖短袖之分，但无论长短马褂之袖都是宽肥的。琵琶襟马褂，因其右襟短缺，又叫缺襟马褂，又称“乌龙”，穿上它可以行动自如，常用作出行装。大襟马褂，则将衣襟开在右边，四周用异色作为缘边，以右大襟镶黑边为多，一般作常服使用，穿在袍服外面。对襟马褂，其服色在各个时期有多种变化：初沿天青色，至乾隆中期，又尚玫瑰紫，后又推崇深绛色（人称“福色”）；到了嘉庆年间，则流行泥金及浅灰色；清末流行深绛（赤、大红）；民国时期流行浅灰和浅驼颜色。大袖对襟马褂可代替外褂而作为礼服使用，颜色多用天青色或元青色，大小官员在谒客时常穿此服，因其身长袖窄，也称作“长袖马褂”。

坎肩，或叫马甲、背心，清代也很时兴。坎肩是由汉族的“半臂”演变而来，无领、无袖、对襟，穿脱方便，有的还套在长袍外面起装饰作用。清代坎肩在用料、做工上十分讲究，式样变化也多。“巴图鲁（满语”勇士坎肩，比较特殊。其式样如南方的“一字马甲”，在一字形的前襟上装有排扣，两边腋下也有纽扣。当时在京师八旗子弟中甚为流行。后来在它两边的袴褶处加上袖子，称作“鹰膀”。

清代着各种常服男子的合照

《红楼梦》第四十九回中写贾宝玉与众姐妹相约到芦雪庭观雪景，宝玉就“穿一件茄色哆啰呢狐狸皮袄，罩一件海龙小鹰膀褂子”。八旗子弟骑马时常穿这种“鹰膀褂子”以显威风。坎肩既有装饰作用，又有实用价值，至今仍是人们喜着的衣服。

清代服装的颜色比较丰富，民间除不准使用黄色、香色（介于黄、绿之间的颜色）外，朝廷限制不多。然而人们的喜好和社会的时尚，各时期不同。清初，流行蓝色，人们取其清淡、明快，于是天蓝、宝蓝等色受到人们喜爱，甚至影响到皇宫内院；乾隆中期，崇尚玫瑰紫，人们爱其“红火”，于是围绕红色的大红、真红、枣红、粉红等又成为男女老少服装首选的颜色；乾隆末年，福康安喜穿深绛色，人们争相仿效，称为“福色”。“福”既代表绛色，又蕴含福气，人们愿借“福”色衣获得幸福，故绛色又风靡一时；至嘉庆末期，又一反绛色的深暗而追求鲜亮洁净的浅灰、亮灰、银灰等色彩。

清代男子，特别是贵族衣服上的佩饰比较琐繁，一个金银牌上垂挂着数十件小东西，如耳挖子、镊子、牙签，还有一些古代兵器的小模型，如戟、枪之类，佩挂饰物在清代已经形成风尚。

清代男子着便服时穿鞋，着公服时穿靴。靴多用黑缎制作，尖头。清制规定，只有官员着朝服才许用方头靴。

2.女服

清代女装，汉、满族发展情况不一。汉族妇女在康熙、雍正时期还保留明代款式，时兴小袖衣和长裙；乾隆以后，衣服渐肥渐短，袖口日宽，再加云肩，花样翻新无可抵挡；到晚清时都市妇女已去裙着裤，衣上镶花边、滚牙子，一衣之贵大都花在这上面。满族妇女着“旗装”，梳旗髻（俗称两把头），穿“花盆底”旗鞋。至于后世流传的所谓旗袍，长期主要用于宫廷和王室。清代后期，旗袍也为汉族中的贵妇所仿用。清初满族妇女与男人的装扮相差不多，不同之处只是穿耳梳髻，未嫁女垂辫。满女不缠足不着裙，衣外坎肩与衫齐平，长衫之内有小衣，相当于汉女的兜肚，衣外之衣又称“乌龙”。旗装在清代，除具有上述共同特点外，不同时期的组合特征仍比较鲜明。

清代妇女发饰分满汉二式。清朝初期还各自保留原有的形制，后来不断相互影响，都发生了明显的变化。

满族妇女的发式变化较多，孩童时期，与男孩相差无几。《红楼梦》第七十一回描述贾母八旬大寿时的排场，“邢夫人王夫人带领尤氏凤姐并族中几个媳妇，两溜雁翅，站在贾母身后侍立……台下一色十二个未留头的小丫头，都是小厮打扮，垂手侍候”。这未留头的小丫头就是男装打扮的女孩子。女孩成年后，方才蓄发挽小抓髻于额前，或梳一条辫子垂于脑后。已婚妇女多绾髻，有绾至头顶的大盘头，额前起鬅的鬅头，还有架子头。

“两把头”是满族妇女的典型发式。梳这种发髻者多为上层妇女。这种发式，使脖颈挺直，不得随意扭动，以此显得端庄稳重。一般满族妇女多梳如意头，即在头顶左右横梳两个平髻，似如意横于脑后。劳动妇女，只简单地将头发绾至顶心盘髻了事。以后受汉髻影响，有的将发髻梳成扁平状，俗称“一字头”。清末，这种发髻越增越高，有如牌楼，名“大拉翅”。

清末代摄政王载沣长女大格格爱新觉罗·韫鮬旗装照

汉族妇女的发髻首饰，清初大体沿用明代式样，以后变化逐渐增多。清中叶，汉族妇女模仿满族宫女发式，发饰品种繁多，尤以高髻为尚。将头发分为两把，俗称“叉子头”。又有的在脑后垂下一绺头发，修成两个尖角，名“燕尾式”。后来还流行过圆髻、平髻、如意髻等式样。此外，还有许多假髻，如什么蝴蝶、罗汉、双飞燕、八面观音等等。清末，又有苏州厥、巴巴头、连环髻、麻花等式样。年轻女孩多梳蚌珠头，或左右空心如两翅样的发式，或只梳辫垂于脑后。以后梳辫渐渐普及，成为中青年妇女的主要发式。

北方妇女冬季头饰多用“昭君套”，是用貂皮制作覆于额上的。《红楼梦》第六回写刘姥姥见到“那凤姐家常带（戴）着紫貂昭君套，围着那攒珠勒子”，就是这种打扮。勒子是江南一带妇女时兴戴的，上缀珠翠，或绣花朵，套于额上掩及耳间。髻上饰物还有簪，用金、银、珠玉、翡翠等制作，有的做成凤形而下垂珠翠，有如古代的步摇。还有的做成各种花形，行走时轻微摇动，华丽而动人。

清代妇女服饰，有满、汉两种。清初，满族妇女以长袍为主，而汉人妇女仍以上衣下裙为时尚。清中期，满汉各有仿效；乾隆、嘉庆以后，不少旗女仿效汉服，在原来窄长的衣衫外面加上宽大袖子的马褂，或加宽衫袍的衣袖，并学缠足等陋习，引起嘉庆帝和道光帝动怒，连续下谕禁止，并申明满洲八旗、蒙古、汉军督统、副督统随时详查，违者治罪，一并严惩绝不宽大。到了清代后期，满族效仿汉族的风气更盛，甚至出现了“大半旗装改汉装，宫袍截作短衣裳”的情况；而汉族仿效满族服饰的风气，也于此时在一些达官贵妇中流行起来。

旗袍是我国一种富有民族风情的妇女服装，由满族妇女的长袍演变而来。由于满族称为“旗人”，故将其称之为“旗袍”。满族妇女的旗袍，早期是宽宽大大的，后来才变成了有腰身，窄而瘦长，圆领、大襟，袖口平大，长可掩足，外面往往罩短的或长及腰间的坎肩。贵族妇女的长袍，多用团龙、团蟒的纹饰，一般则用丝绣花纹。袖端、衣襟、衣裾等镶有各色花绦或彩牙儿。满族妇女旗袍还时兴“大挽袖”，袖长过手，在袖里的下半截，彩绣以各种与袖面绝不相同颜色的花纹，将它挽出来，以显示另种风致和美观。领与袍分离，是清代初期旗袍的又一特色。妇女穿旗袍时也需戴领子。这是一条迭起约二寸左右宽的绸带子，围在脖上，一头掖在大襟里，一头垂下，如一条围巾。至同治、光绪时期，逐渐出现带领的袍、褂，甚至坎肩也有领子。领的高低也在不断变化。民国以后，已经没有不带领的袍、褂了。(www.daowen.com)

旗袍或短装有琵琶襟、大襟和对襟等几种不同形式。与其相配的裙或裤，以满地印花、绣花和裥等工艺手段作装饰。襟边、领边和袖边均以镶、滚、绣等为饰，史书记载，镶滚之费更甚，有所谓白旗边，金白鬼子栏干、牡丹带、盘金满绣等各色，一衫一裙镶滚之费加倍，衣身居十之六，镶条居十之四，衣只有六分绫绸，新时离奇，变色以后很难拆改。又有将羊皮做袄反穿，皮上亦加镶滚，更有排须云肩，冬夏各衣，均可加工。

旗袍也深受汉族妇女的喜爱，并且经过改进，比满族的女装旗袍更加宽大。随着时代的发展和社会的进步，旗袍也在演变。经过加工曲线突出修长秀丽的旗袍，已经演变为汉族妇女的主要服装，成为了汉民族的服饰代表，恰当显示了东方女性的温柔与内涵，既隐藏重点又展示诱惑的作风，具有永恒存在的价值。

氅衣为清代的妇女服饰，氅衣与衬衣款式大同小异。衬衣为圆领、右衽、捻襟、直身、平袖、无开躒的长衣。氅衣则左右开衩开至腋下，开衩的顶端必饰有云头，且氅衣的纹样也更加华丽，边饰的镶滚更为讲究。纹样品种繁多，并有各自的含义。大约在咸丰、同治期间，京城贵族妇女衣饰镶滚花边的道数越来越多，有“十八镶”之称。这种装饰风尚，一直到民国期间仍继续流行。

清朝初年，汉族妇女的服装仍如明末。经过不断的演变，终于形成一代特色。清代女装与男服相比变化较少。后妃命妇所用的是凤冠霞帔，普通妇女除婚嫁及入殓时“借穿”一下之外，其他场合以披风、袄裙作为礼服。

披风是外套，作用类似男褂，形制为对襟，大袖，下长及膝。披风装有低领，有的点缀着各式珠宝。

里面为上袄下裙。裙、衫的长短搭配也时有变化。清初时仍沿袭明嘉靖以来的遗风，上衣较长，裙子露出较短，不遮双足，有凤尾裙、月华裙等式样；随时代推移，裙式也不断发展，创制不少新式裙样，如一种“弹墨裙”，也叫“墨花裙”，是在浅色绸缎上用弹墨工艺印出黑色小花，色调素雅，很受妇女喜爱。后来也有在裙上装饰飘带的，有在裙幅底下系小铃的，还有一种在裙下端绣满水纹的，裙随人体行动，折闪有致，异常美观。晚清以后，衣与裙渐短，衣长至胯，裙在脚面以上；辛亥革命后，变化更大，尤其知识妇女多着圆翘小袄，配以长褶裙，颜色协调，显得端庄大方，清秀淡雅。清代后期，南方又流行过不束裙而着长裤，裤多为绸缎制作，上面绣有花纹。

另外，还有背心，长可及膝下，多镶滚边。冬季所穿皮衣，有的将里面的毳毛露在外面，叫“出锋”。清代中期以后，妇女冬季流行披斗篷，还有采自西式的大衣，也有沿用明代云肩的。

清代各时期流行的女装有如下一些款式：

康熙年间，贵族妇女流行一种身着黑领金色团花纹或片金花纹的褐色袍，外加浅绿色镶黑边并有金绣纹饰的大褂。襟前有佩饰，头上梳大髻，也有包头巾样式。侍女是着黑领绿袍，金纽扣，头上饰翠花，并有珠珰垂肩。

乾隆年间，妇女流行着镶粉色边饰的浅黄色衫，外着黑色大云头背心。裙边或裤腿镶有黑色绣花栏杆，足着红色弓鞋。也有着朱衣，袖边镶白缎阔栏杆，足着红色绣花鞋。也有的着镶有黑边饰的无领宝蓝色衣者，襟前挂香牌一串，纽扣上挂时辰表、牙签、香串等小物件。也有的在衣服外面结桔黄色带子，垂在腰胯两侧与衫齐，带子的端头有绣纹。也有的着白纱汗衫，黑裤红腰带、红肚兜，鞋后跟有提舌。

嘉庆、道光年间，女子多着低领蓝衣紫裙，裙子镜面和底边均镶黑色绣花栏干，袖口镶白底全彩绣牡丹阔边。也有的袖口和衣服裙子镶阔栏干，裙带垂至膝下，肩有镶滚云肩。也有的着团花绿衣浅红色裙，裙的镜面上绣少许折枝花数朵，披云肩垂流苏。由于通商口岸的设立，开始有了中外之间的商品交流，使得新材料新花样慢慢出现，两广和苏杭一带成为“时式新装”的发源地；道光之后花样愈出愈新，但是新时兴的服装式样虽多，却只能在贵族之间流行，平民不能随意模仿。

同治年间，流行蓝缎地镶阔边的绸裤带，带宽一丈或数丈，带端有绣纹。无论着裙着裤均有系带的习俗。腰带系后垂至膝下为尚。时兴的“鱼鳞百褶裙”，是对传统百褶裙的发展，即在裙子折裥之间用丝线交叉串联，裙在展开时犹如鱼鳞一般，新颖多彩。

光绪中期，妇女衣裙渐短，袖子渐宽，带长过膝露出约一尺有余，走动时随风飘摆，也有将流苏缝于带端，摆动时呈现异样效果。服色以选用湖蓝、桃红为多，也有宝石蓝和大红等色。

光绪末年，妇女的衣服身长过膝，采用大镶滚装饰，裙上有时加十六至二十条飘带，每条带尾系上银铃，步行时有响声，甚为风趣。衣襟前挂有金或银制的装饰物，如耳挖子、牙剔子、小毛镊子等。有的还挂有梅檀一类的装有香料的小香囊。也有的系着内装香脂粉的绸缎或缂丝制成的小镜袋。与此同时，上海流行一种新装，这种新装不但在袖边，也在臂肘上饰以镶滚，衣服较之前窄且长，裤子也相应地窄了一些。并配以三至四对手镯。如此新装，确实将妇女们的形象装扮得更加清秀和娴静。这种在原有基础上稍加变化的新形式，在当时就是时髦的新潮装。

清末流行衣袖里面装假袖口，少时一二幅，多时二三幅。这种装束，一则为了显示身份和富有；二则为加强旗装封闭形式的风格特色。假袖口不但用料考究，装饰布局也追求与旗袍相同，由此整体服饰更增加了华丽的效果，也加强了装饰的层次感。假袖口一层层连接起来，显现出窄袖的修长感觉。

宣统至民国初年，妇女的衫裤比光绪末年更窄小，衣领却增高，甚至可以掩住面颊，如同马鞍形状。这个时期的镶滚装饰较之前简单得多，但襟前仍然系挂装饰物。

汉族妇女的缠足之风到了清代尤为盛行。汉族妇女以穿弓鞋为多。

满族妇女不缠足。穿旗装时所配的木底丝鞋极有特色。以木为底，鞋底极高，故称“高底鞋”，类似今日的高跟鞋，但“高跟”在鞋中部。一般高一二寸，以后有增至四五寸的，上下较宽，中间细圆，形似花盆，故名“花盆底”。踏地时印痕成马蹄形，故又称“马蹄底”。

鞋面多为缎制，用刺绣绣有花样或穿珠作为装饰，鞋跟都用白细布裱蒙，鞋底涂白粉，富贵人家妇女还在鞋跟周围镶嵌宝石。这种鞋底极为坚固，往往鞋已破毁，而底仍可再用。新妇及年轻妇女穿着较多，一般小姑娘至十三四岁时开始用高底。清代后期，着长袍穿花盆底鞋，已成为清宫中的礼服。

此图为满族妇女所穿的高底旗鞋

慈善太后穿的高底鞋，把鞋头做成一个凤头形，嘴衔珠穗，称为“凤头鞋”。

3.军服与丧服

清代的甲胄与前代均有所不同，虽也按上衣下裳分开，总的来说仍依传统形制，但其配置与满族旗装紧密相连。清代一般的盔帽，无论是用铁或用皮革制品，都在表面髹漆。盔帽前后左右各有一梁，额前正中突出一块遮眉，其上有舞擎及覆碗，碗上有形似酒盅的盔盘，盔盘中间竖有一根插缨枪、雕翎或獭尾用的铁或铜管。后垂石青等色的丝绸护领，护颈及护耳，上绣有纹样，并缀以铜或铁泡钉。

清代八旗铠甲

铠甲分甲衣和围裳。军中将领的服式是，上身甲衣以马褂为基本式样，衣身宽肥，袖端是马蹄袖，甲衣肩上设有左右两块用带联系的护肩，腋下有护腋，胸前后背各有一块金属护心镜，镜下前襟底边有一块梯形的护腹“前裆”，左边缝上同样的一块“左裆”。右侧不佩挡，留作佩弓箭囊等用。

意大利传教士、清宫廷画家郎世宁绘《乾隆戎装像》，故宫博物院藏。

军服的下身是“裳”，此“裳”由于不是筒形，而是左右两片，故用围穿形式，称为“围裳”。围裳分为左、右两幅，穿时用带系于腰间。在两幅围裳之间正中处，覆有一块质料相同、绣有虎头的蔽膝。此外镶边还代表了八旗各自的标志。这种八旗甲胄，用皮革制成。后来这种甲胄仅供大阅兵时穿用，平时则收藏起来。清代除满八旗外，在蒙古设蒙古八旗，在汉族设汉八旗，参加大阅兵的实为二十四旗。

士兵的戎服要简单得多。冠饰有暖帽、凉帽、头巾和毡帽等几种。上身穿对襟无领上袖短袍，下身穿中长宽口裤，上衣外面一般还要罩一件背心。背心上胸背各缝一个圆圈，圈内书写一个标志字样。步兵的标志是“兵”“队”“勇”字样，水兵的襟前缝“某船”等字样。清兵的足下以绑腿、鞋或短靴相配。

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郎世宁

郎世宁（1688-1766年），原名朱塞佩·伽斯底里奥内，意大利米兰人。青年时期受到系统的绘画训练，很年轻的时候就加入了耶稣会。在他二十多岁的时候（1714年，即康熙五十三年）以传教士的身份远渡重洋，到达当时被葡萄牙占领的澳门。上岸后，朱塞佩·伽斯底里奥内学习中国的礼仪，熟悉中国的文化，并取了个中国名字叫郎世宁。不久，他从澳门转到广州。当时的广东巡抚知道来华的欧洲人中有位画家，就上奏康熙皇帝，康熙皇帝很高兴，下旨请他到北京来。郎世宁到了北京之后很快进入宫廷，成为一名很重要的宫廷画家。直至去世，他的后半辈子都是在中国度过的。他为康、雍、乾三代清朝皇帝画了多幅表现当时重大事件的历史画，以及众多的人物肖像、走兽、花鸟画作品，还将欧洲的焦点透视画法介绍到中国，协助中国学者年希尧完成了叙述这一画法的著作《视学》，并曾参加圆明园西洋楼的设计工作，成为当时东西方文化交流中的重要代表人物。1766年7月16日（清乾隆三十一年六月初十），郎世宁在北京病逝，终年78岁，安葬在北京欧洲传教士墓地（现在北京行政学院与中共北京市委党校院内）。

清代中后期，由于久无战事，天下太平，统治集团上层日益骄奢淫逸起来，再加上故步自封、闭关自守的封建意识作祟，居然坚持“骑术乃满洲之根本”的愚蠢政策，放弃对现代科学技术和兵器的研制，使国防力量迅速衰弱。当西方列强的大炮轰开清帝国的大门时，满清军队几乎无还手之力。中国成了西方的半殖民地，几千年来的文化和科学优势丧失殆尽。在这种情况下，满清统治集团中出现的“洋务派”，倡导按照西方军队的样式编练新军，这些新军的建制和训练、武器和装备、兵种和军服都参照欧洲各国。尽管新军军服虽然仍然掺杂很多旧色戎服，但无疑是中国近代军服的开始。旧式戎服从历史舞台上完全消失，则是在满清皇朝被推翻以后。

清代丧服可分两种：一种是后辈人为将逝的长者预制的“寿衣”；一种是在丧礼上人们的着装。官者服用“寿衣”是按品级穿戴，平民则用大褂。出席葬礼者要按照月份分别服生麻布、熟麻布、粗白布、细白布、麻冠、麻履、草履、素履等丧服。在着丧服期间女人不得戴有色鲜花，不可涂抹脂粉，也不得穿丝绸衣服，不得使用鲜艳色彩，只准采用白、灰、黑、蓝几色。这些是丧礼的一般规定，根据地区习惯还另有不同。南方比较遵守汉族的古礼，比如女人用粗衣时边缘不缝，腰下系麻裙，头上用一条麻布缝缀一侧，呈风帽形状，戴帽后布的两端一边长一边稍短；北方则受满族丧俗影响较大，比如将白布纽结包在头上，在不缀边线的粗衣下面用白布包鞋，留有鞋跟，父辈留黑色跟，祖辈留红鞋跟等等。