隋唐时代的服饰

隋唐时期，南北统一，疆域辽阔，经济发达中外交流频繁，体现出政权的巩固与强大。中国传统服装服饰也达到空前繁盛时期。中国传统服饰习俗急骤变革、丰富发展，呈现出绚丽多彩的面貌。公元618年，唐代建立，它国力强盛、疆域广大、政令统一、对外交流十分频繁、文化艺术空前繁荣，中国传统服饰文化因此呈现出自信开放、雍容华贵、百美竞呈的局面。隋唐时代，统治阶级虽然在最隆重的礼仪服装上仍保持前代传统，但是穿得最多的朝服和常服却有了新面貌，并为后代开创了服色制度的新传统，因此也是服装制度史上的重要时代。

1.冠帽

唐代的通天冠变得十分华丽。《新唐书·舆服志》记载通天冠有24梁；《旧唐书·舆服志》记载唐代通天冠有十二蝉首。唐代王泾《大唐郊祀录》卷三指出：12是天的大数，应在12个月份。冠上重要的配饰为珠翠黑介帻，加金博山，即以黑介帻承冠。带为组缨、翠缕（缨垂余的饰），玉、犀簪导（簪即古之笄）。

新疆伯兹克利石窟盛唐壁画和敦煌石室发现的唐咸通九年刊本《金刚般若波罗蜜多心经》卷首画中的通天冠很有特点。一是颜题成为很规范的帽圈形；二是整个帽身向后旋转倾斜而不是向前倾斜；三是冠前的金博山缩小成圭形，上饰王字或附蝉；四是在冠上饰有珠玉装饰；五是帽身饰有等距离的直线纹。

古代帽筒与帽子

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唐太宗又制“翼德进德冠”，朔望视朝，其形如幞头，服饰则配以白练裙与襦裳服，也可配裤褶与平帻。

进德冠比通天冠略次，但造型也很华贵，为重臣所戴。

在唐代进贤冠是皇子亲王、一至九品的各职文官皆可服用，具有普遍性与典型性。据《开元二十年开元礼成定冠服之制》所记，“三品以上三梁，五品以上二梁，九品以上一梁。”

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隋唐时代平时的头衣主要为“幞头”。幞头的起源很早。魏晋六朝的“角巾”其实就是幞头的早期形态。隋代的幞头较简便，就是在软裹巾里面加一个固定的饰物后再覆盖于发髻上，就能包裹出各种形状。初唐的幞头巾子较低，顶部呈平型，以后巾子渐渐加高，中部略为凹进，分成两瓣。开元年间，流行“官样”巾子。这种巾子最早出现在宫中，又称“内样”，也叫“开元内样”。中唐后，巾子更高，左右分瓣，几乎变成两个圆球，并有明显前倾，称“英王踣样”巾子。自此以后，上至帝王、贵臣，下至庶人、妇女都戴幞头，巾子式样基本一致。唐末，幞头已经超出了巾帕的范围，成了固定的帽子。

幞头的两脚，初期略似两条带子，从脑后自然垂下自然飘动，至颈或过肩；中唐以后，两脚渐渐缩短，将两脚反曲朝上插入脑后结内。到晚唐，随着幞头逐渐演变成帽子，两脚形制又有变化，或圆或阔，犹如硬翅，微微上翘，中间似有丝弦之骨，有一定的弹性。

隋唐的头衣除幞头外，还有纱帽，被用作视朝听讼和宴见宾客的服饰，在儒生、隐士之间也广泛流行，其样式可以由个人所好而定，以新奇为尚。至于南北朝时期的小冠和漆纱笼冠，这个时期也仍在使用，有些还被纳入冠服制度当中。

唐代有一段时期十分流行胡帽。这种帽子形制多变，具体名目有底边翻卷、顶部尖细的毡卷檐帽，皮毛筒形帽，浑脱帽等。

2.礼服

隋朝于公元589年重新统一中国。隋文帝厉行节俭，衣着俭朴，不注重服装的等级尊卑。经过20多年的休养生息，经济有了很大的恢复。到了隋炀帝即位，崇尚奢华铺张，为了宣扬皇帝的威严，恢复了秦汉章服制度，并对服装做出严格的等级规定，使服装成为权力的一种标志。南北朝时期将冕服十二章纹样中的日、月、星辰三章放到旗帜上，改成九章。隋炀帝又将这三章纹饰放回到皇帝的冕服上，并把日、月分列两肩，星辰列于后背，从此“肩挑日月，背负星辰”成为后世历代帝王冕服的基本形式。隋唐帝王的冕服也遵循汉制，一般只在礼仪大典与祭拜宗祠百神时用。

1972年新疆吐鲁番阿斯塔那张礼臣墓出土随葬屏风画，新疆维吾尔自治区博物馆藏。图中舞伎额描雉形花钿

在重要典礼场合，一品至五品官职戴笼冠或介帻，并有簪导与缨为饰，身穿对襟绛色大袖衫，内衬白沙中单，白长裙，外套赤围裙，佩朱色蔽膝，腰束钩革带，佩绶、剑，足穿袜舄。六品以下，去掉剑和佩缓，其他相同。

隋唐的贵族女性，在重要场合一般也要穿着礼服。晚唐时期女性着礼服，发上还簪有金翠，头上画有花钿，所以又称“钿钗礼衣”。

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花钿

花钿是古时妇女画或贴在额头上的一种花饰，起源于南朝宋。花钿有红、绿、黄三种颜，以红色为最多。花钿的质地形状千差万别。最简单的花钿仅是一个小小的圆点。复杂的有用金箔片、珍珠、鱼鳃骨、鱼鳞、茶油花饼、黑光纸、螺钿壳及云母等材料剪制成的各种花朵形状，其中以梅花最为多见。

据说南朝宋武帝的女儿寿阳公主有一天在宫殿的屋檐下睡着了，一朵艳丽的梅花缓缓飘下，正落在她白皙的额头上，这眉间的梅花几天拂之不去，愈发显出公主的千娇百媚。一时间，宫女们争相仿效，纷纷用颜色在两眉间染绘出各种图案，甚至用金属片贴在眉间作装饰，这后来就成为唐代盛行的花钿。

3.常朝服

隋唐帝王的常服是在视朝听朔、宴见宾客时穿用。自贞观之后，非元日（正月初一）、冬至日受朝贺及大祭祀皆穿常服。它具有隋唐的典型特点：乌纱帽折上巾、赭黄金龙袍、腰带饰有十三环与铊尾、六合靴。官员以服色定品级，以紫、绯、绿、青四色定品级高下。需要注意的是，在这一时期不但没有禁止百姓穿黄色，而且还有明文规定黄色为不入品级的官吏及百姓的服色。

从隋朝开始，定天子着黄色袍衫，十三环带，亲王及三品以上官臣服大科绫罗紫色袍衫，五品以上服米色小科绫罗袍，六品以上服黄丝布交绫双钏绫，六品、七品用绿色，九品用青色。裤褶服在唐代被定为“朝见之服”，以唐巾软裹或硬裹幞头、团领窄袖袍衫、乌皮靴的裤褶制为典型。唐太宗贞观年间，又定三品以上服紫色，四品服绯色，五品服浅绯色，六品服深绿色，七品服浅绿色，八品服深青色，九品服浅青色，流外官及庶人用黄色。唐高宗总章元年（668年），正式规定非皇帝不得着黄色。从此，黄袍被当做封建帝王的御用服饰，“黄袍加身”就意味着登上了帝位，这一制度一直延续到清朝灭亡。

古代朝服

唐朝官员的袍衫用织有暗花的料子而制，其面料质地是用来区别等级的，五品以上用细纹及罗，六品以下用小绫。袍服的样式，初与隋朝相同，后乃在袍服下部施一道横襕，名为“襕衫”。武则天当朝时，颁赐一种新的服装，即在不同职别的官员袍上绣以不同的纹样，名叫“绣袍”，文官绣禽，武官绣兽，这种以禽兽纹样区别文武官员的品级，应说是明清时期补子的滥觞。(www.daowen.com)

唐高宗上元元年（674年），又规定了官民用带的等级差别：文武三品以上金玉带；四品、五品金带；六品、七品银带；八品、九品石带；庶人铜铁带。睿宗文明元年（684年）又规定八品、九品服色改为碧。

其他配饰，革带曾一度被定为文武官必佩之物，上面悬挂算袋、刀子、砺石、契芯真、哕厥、针简、火石袋等七件物品，俗称“蹀躞七事”。开元后，按朝廷规定，一般官吏不再佩挂。此外，还规定一品至五品在佩带上用纷靋，不用绶和剑，六品以下，去纷靋和杂佩。

4.百姓服饰

隋唐时期百姓的日常衣料广泛使用麻布，女子的裙料一般采用丝绸。

隋唐时期一般男子服装以一种白色圆领的长衫为主，除祭祀典礼外，平时都穿这种服装。襕衫因紧身而狭，需缺胯开衩或穿大口裤以便行动，直到宋代，它仍为士人作上服。缺胯袍衫就是在袍、衫的腋下开衩，为士人、庶民、奴仆等劳动者之服，也是戎服之一。此外，庶民百姓、奴仆多穿用麻、毛织成的“粗褐”。

士人，一般文人雅士或绅士、老者，仍以大袖宽身的鑪衣、长裙为常服。头戴软脚幞头，身穿盘领窄袖或窄长袖的袍衫，加襕，袍衫长及足或膝，下穿宽口裤，足穿软靴——为初、中、后唐及五代时文人的服饰。从中唐、晚唐开始，文人服式随着朝代的崇向，提倡秦汉的宽衣大袍——较宽长大袖的袍衫，除继续沿用软裹巾外，还用硬裹软脚或硬裹硬脚的幞头。戴高筒纱帽，穿交领宽身大袖衣，下开衩，腰间系带，下身大口裤，浅底履，为后唐与五代时文人的新装。

唐代的突厥化服装发端于初唐，为了追求突厥生活的热情，竟然使一些贵族能忍受那些不舒服的帐篷生活。唐太宗的第一位太子李承乾曾在皇宫里搭建了一顶突厥帐篷，而他本人则穿得像一位真正的突厥可汗，伺候他的奴隶们也都是全身穿着突厥人的装束。

胡服流行于开元、天宝年间，其制为：翻领、对襟、窄袖、衣长及膝、腰间系革带。这种革带原是北方民族的装束，于魏晋时传入中原。中唐以后，胡服更为盛行，不但男子时兴，女子也时兴穿用。这种服装便于骑马作战，也便于日常生活中的劳作。如丈夫戴的豹皮帽、妇女穿伊朗风格的窄袖紧身服，并配以百褶裙和长披风，甚至连妇女的发型和化妆也流行“非汉族”的样式。

辽宁博物馆藏唐·周窻《簪花仕女图》

蓑衣是一种用草编成的雨具。唐代张志和《渔歌子》中就有“青箬笠，绿蓑衣，斜风细雨不须归”的句子。可见这时已经普遍作为雨衣了。

隋唐的女装，以红、紫、黄、绿四种颜色最受欢迎。隋代女子穿窄合身的圆领或交领短衣，高腰拖地的长裙，腰上还系着两条飘带。

唐代妇女服装可以说是历代服饰中的佼佼者，也是中国古代最辉煌的一页。其中一种女装，袒露胸上部，这在整个中国封建社会历史里是前所未有的。

唐代女装，衣料质地考究，选型雍容华贵而大胆，装扮配饰富丽堂皇而考究。其形制虽然仍是汉隋遗风的延续，但是多受北方少数民族鲜卑人的影响，同时也受到西域涌进来的文化艺术的影响。以历史名画“簪花仕女图”的服饰为例，图中妇女袒胸、露臂、披纱、斜领、大袖、长裙的着装状态，就是最典型的开放服式。衣外披有紫色的纱衫，衫上背纹隐约可见，内衣无袖“罗薄透凝脂”，幽柔清澈。丝绸衬裙露于衫外，拖曳在地面上，可与17世纪、18世纪欧洲宫廷长裙相媲美。这种服饰从北朝以来，甚至唐代开元、天宝时期，都不曾出现过，因此风格独特。

唐代的女装主要是衫、裙和帔。襦裙是唐代妇女的主要服式。在隋代及初唐时期，妇女的短襦都用小袖，下着紧身长裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，并以丝带系扎，给人一种俏丽修长的感觉。妇女的裙子有不少名目，在中上层妇女中，曾流行百鸟毛裙，由于这种裙子都用禽鸟羽毛制成，使大批珍禽瑞鸟遭受损害，后被朝廷下令禁止。在广大妇女中间，则流行一种叫“石榴裙”的裙子，这种裙子用鲜艳夺目的红色染成，故名。唐人小说中的李娃儿、霍小玉等就常穿这种裙子。唐代裙子款式之新、颜色之多、质料之精、图案之精美，都达到前所未有的水平。此外，唐代女性喜用帔，又称“画帛”，就是披在肩上的长围巾。通常用轻薄的纱罗制成，上面印画图纹。长度一般为2米以上，用时将它披搭在肩上，并盘绕于两臂之间。走起路来，不时飘舞，非常美观。

初唐的妇女还喜欢穿徂领的小袖衣、条纹裤、绣鞋等西域服式。盛唐以后，胡服的影响逐渐减弱，女服的样式日趋宽大保守。到了中晚唐时期，更加恢复为中国传统服饰特点，比如一般妇女服装，袖宽往往4尺以上。

5.军服

唐代的铠甲，据《唐六典》记载，有明光、光要、细鳞、山文、鸟锤、白布、皂娟、布背、步兵、皮甲、木甲、锁子、马甲等13种。其中明光、光要、锁子、山文、鸟锤、细鳞甲是铁甲，后三种是以铠甲甲片的式样来命名的。皮甲、木甲、白布、皂娟、布背，则是以制造材料命名。在铠甲中，仍以明光甲使用最普遍。

初唐，由于阶级矛盾比较缓和，国家比较稳固，社会经济能较快地恢复和发展起来，相对来说战事减少，用于实战的铠甲和戎服基本保持着隋代的样式和形制。随着时代的进展，至武德中期，在进行了一系列服饰制度改革的基础上，军服逐渐变得更加具有唐代的鲜明特色。此时的军戎仍以皮甲和铁甲为主，除了传统的皮甲仍发挥着作用以外，在铁甲中又细分为两裆铠、明光铠、细鳞铠和锁子铠等。制作十分精细。

两裆铠的结构比前代有所进步，形制也有一些小的变化。原来仅覆盖前胸的鱼鳞状小甲片编制，长度已延伸至腹部，取代了原来的皮革甲裙。身甲的下摆为弯月形、荷叶形甲片，用以保护小腹。这些改进大大增强了腰部以下的防御。明光铠的形制基本上与南北朝时期相同，只是腿裙变得更长。隋代戎服为圆领长袍。唐代编缀甲片的方法也有所发展，更多地采用皮条穿连或铆钉固定的方法。

贞观以后，进行了一系列服饰制度的改革，渐渐形成了具有唐代风格的军戎服饰。高宗、则天两朝，国力鼎盛，天下承平，上层集团奢侈之风日趋严重，戎服和铠甲的大部分脱离了实用的功能，演变成为美观奢华、以装饰为主的礼仪服饰。特别是出现了为武将们仪仗检阅或平时服用的绢布甲，这种以纺织原料制作的轻巧精美的黑色甲衣（又称“皂衣”），外观十分美观，但无实际的防御意义。此甲形制的出现，反映了唐代太平盛世的时代特点。“安史之乱”后，重又恢复到金戈铁马时代的那种利于作战的实用状态，特别是铠甲，晚唐时已形成基本固定的形制。

明光铠复原图

在唐宣宗时期，有一位官吏发明了以纸做甲，“纸甲用无性柔之纸，加以垂软，叠厚三寸，方寸四钉，如遇水雨浸湿，铳箭难透”。纸甲极为奇特，是应急之物，由于质轻容易携带，故便于推广。

五代时期基本沿袭唐末制度，明光铠基本退出历史舞台，铠甲重又全用甲片编制，形制上变成两件套装。披膊与护肩联成一件；胸背甲与护腿连成另一件，以两根肩带前后系接，套于披膊护肩之上。另外五代继续使用皮甲，用大块皮革制成，并佩兜鍪及护项。

唐代武官的专门戎服为缺胯衫，绣有各种纹饰。士兵的戎服有两种，一种是盘领窄袍，另一种就是缺胯袍，士兵的缺胯袍没有绣纹饰，头戴折上巾，唐代称幞头，晚唐时幞头已变成无须系裹，随时可戴的帽子。唐代武士还时兴在幞头外包一块红色或白色的罗帕。

唐代也出现过一些新的戎服，短后衣就是其中之一。唐后期出现了一种“抱肚”的戎服附件，抱肚成半圆形围于腰间，其作用是为了防止腰间佩挂的武器与铁甲因碰击、摩擦而相互损坏。

唐代武将好穿长勒短勒乌皮靴，靴头尖而起翘。但着朝服、常服时也穿鞋头有云头装饰的履或麻鞋。

6.隋唐时期中外交流在服装领域的体现

隋唐时期是我国和其他各国人民的文化交流空前繁荣的时期。据史籍资料统计，与隋唐两代政府来往过的国家约有300多个，同一时期内，最少也有70多个国家与隋唐政府保持着经常性往来。当时的长安是世界著名的大都会和东西文化交流的中心。在长安城居住的外国使者和商人很多。这些都为服饰文化的交流和相互影响创造了良好条件。

一方面，对外来的衣冠服饰，唐朝政府采取兼收并蓄的态度，使这个时期的服饰大放异彩，更富有时代的特色。唐代服装从外形到装饰均大胆吸收外来服饰特点，多以中亚、印度、伊朗、波斯及北方和西域外族服饰为参考，充实中原服饰文化，如团花的服饰是受波斯的影响；僧人们穿的“袈裟”原为印度式服装。这些都使得唐代服饰丰富多彩、富丽堂皇，风格独特而又奇异多姿，成为中国历史服饰中的令人瞩目的奇葩。

另一方面，灿烂的隋唐服饰文化也传播到世界各地，对邻国有很大的影响。直到今天，我国周边一些国家仍把隋唐时期的服饰稍加改变作为正式的礼服，可见流传之广。现今日本的和服不仅仍保留着中国唐代的服装风格，而且从色彩上大大吸取了唐装的精华；朝鲜的韩服也从形式上承继了唐装的长处。