13．寿光温室大棚建造技术要点有哪些？

（1）埋设立柱，做水平测量：大棚墙体建好后，下一个主要环节便是埋设立柱。因立柱对于整个棚体的承载力有至关重要的影响，埋设立柱马虎不得，建棚中往往需要多人一起合作完成。

为了增强棚室牢固性，提高立柱承载力，同时又能方便管理操作，立柱埋设必须做到：东西成行，南北成行，分布均匀，上下一致。以往建棚者在埋设立柱过程中，仅仅使用东西向和南北向所拉设的标线来确定所有立柱的水平位置，实践证明，该方法所测量的误差太大，甚至第一排立柱与最后一排立柱的标线位置差出10厘米。可想而知，假若有太多的立柱不在规定的高度上，所建造的棚室棚面便会有凹、有凸，草苫或卷帘机难以拉放，甚至在拉放过程中会出现跑偏等情况。近几年，棚室建造朝着更高、更宽、更长化发展，传统的立柱埋设方法很难满足当前棚室建造的需要。

一般使用超平软管进行水平测量，具体方法是：第一步，确定标线位置，用米尺从立柱埋设下端量起，规定高度为1．5米，并用水笔划线标注清楚。第二步，先把第一排的一立柱埋设固定，确定下埋深度为55厘米，立柱底部勿忘记垫砖。第三步，预把最后一排立柱坑挖好，可适当挖深些，约60厘米（深了可回填土），将该立柱放入坑内。一人手拿超平软管一头（必须事先在里面灌满水，两头扎起），将其靠在第一排立柱的标线处，另一人拿着超平软管另一头同样靠在最后一排立柱的标线处。假若该处超平软管的水平面超出标线，说明立柱埋深了，需要回填土垫高。反之，超平软管的水平面低于标线，说明立柱埋浅了，需要重新下挖。通过不断地找平，可最终确定两立柱间的水平线。同理，如果利用该方法将所有的立柱都保持在同一水平线上，那么埋设后的立柱就非常符合标准。

在安装立柱时，立柱不能全部竖直安装，这样会导致大棚的承重能力降低，棚内的立柱容易在过重的压力下向后下方倾斜。大雪时被压倒的新建大棚多是立柱埋设不合理造成的。因此，大棚内的立柱安装时应有一定的倾斜角度。

现在菜农建造的大棚因为较宽，棚内每组立柱在5～6根，以山东寿光地区每组5根立柱的大棚说明立柱的安装方法（从南向北，依次排列）。

第一，大棚前沿的立柱在安装时应将其按照前脸墙体的倾斜角度安装，这主要是因为大棚前部拱度较大，棚面的重力向大棚的后下方压，所以立柱要稍微向前倾斜。这样既有利于保护前脸墙体，也有利于增强立柱的承重能力。

第二，安装棚前的第二根立柱时也要向南倾斜，倾斜角度在1°～2°为好，这样可以使立柱与上部钢管接触面积更大，有利于增加承重。

第三，中间的一根立柱应竖直安装。

第四，第四根立柱因为上部棚面缓和，主要是草帘及卷帘机向大棚的斜前方压，将立柱向北倾斜1°～2°即可。

第五，大棚最后部的立柱因为要将大棚的后斜柱顶住，以承担后屋面的承重，因此它的倾斜角度要大，一般向北倾斜角度为10°～15°。

对于后屋面夹角的设置，既要考虑减轻前面立柱的承重，又要考虑大棚保温性能的提高，所以角度一定要合适。如果大棚后屋面坡度较小，就会造成覆土过多，压力过重；如果角度过大，又会造成后屋面覆土较少，保温性较差，并且后屋面的走道较窄。所以将大棚的后屋面按照45°～50°角设置最为合适。(www.daowen.com)

（2）用无机复合材料铺设副杆：经常看到不少棚户的前脸棚膜被棚面竹竿穿破了，即便采取布条包裹，也很难避免在大风等恶劣天气下鼓动棚膜将其穿破。凡是易被竹竿穿破棚膜的棚室，其竹竿的铺设均不合理，即竹竿高出前脸横杆，在覆盖棚膜后，两者接触时间一久，便会被穿破。像这种情况，菜农也只能用胶带粘补。否则，冬季冷空气从此进入，减低棚温，危害比较大。

为了解决这些问题，寿光农业技术员协会专门生产无机复合材料代替竹竿，解决竹竿划伤薄膜，同时无机复合材料可以使用20年以上，不变形、不损坏，节省了菜农维护的费用。

（3）合理整平棚内土地：多数情况下，新棚墙体建设都是从棚中间取土，且多是中间最低，两边稍高。大棚建好后，需要重新整平地表，以利于今后的种植操作。

以往在种植蔬菜之前，若将棚内土地整得一样平，在以后浇水时大棚中间的土壤还会继续下沉，导致浇水不均，大棚中间浇水量大，两头浇水量少。因为距离棚内墙体2米左右处及距离大棚前沿3米左右处的位置，在堆砌墙体时，为了取土方便，这两处都没有经过深挖，只有大棚中间处取土最深，可达3米以上。如此一来，都整平后再浇水，土壤的下沉程度就会不一样，中间凹，两头高。因而推荐以下平整地表方案：

第一步，将大棚土地经过初步整平后灌水，并进行水夯。初次整平，可以使用挖掘机整地，将土地大体整平后按照东西间隔3～5米设置一个挡水堰，然后进行灌水，这样做是因为大棚中间的回填土比较松散，灌水对其进行水夯，可防止以后种菜地面下沉过大，影响管理操作。

第二步，水夯后再次将土地进行整平并灌水。在第一次进行水夯后，大棚中间松散的土壤会下沉幅度较大，需要重新进行回填土壤，再次将大棚整平，这时大棚中间的土壤下沉程度有限，可将大棚中间土壤回填高度比南北两头的地平面高出5～10厘米，然后再次间隔3～5米设置挡水堰灌水，进行水夯。经过这样的整理后，大棚中间的土壤变得比较密实，再次下沉的程度不大。

第三步，将大棚中间土壤高出南北两头5厘米左右。实践证明，将大棚地面整平后，大棚中间回填的土壤虽然经过两次水夯，但是在多次浇水后还会出现缓慢的下沉情况，导致大棚中间低两头高。因此，最后一次整平土地时，应将大棚中间的土壤比南北两头高出5厘米左右，这样既不会影响浇水，又能防止土壤下沉造成中间低两头高的情况。在第二年再进行土壤整平时，大棚内土壤密实度变得一致，建棚户可将大棚土壤一起整平即可。

（4）后墙防水：凡是大棚后墙出现坍塌的，多是因为大棚后墙没有做防水处理，雨水从后坡渗到大棚后墙上，导致墙体出现坍塌。因此，对于新建的大棚，为延长使用年限，需要做好外墙防水处理。因为建好的大棚后墙使用链轨车压实程度有限，所以要使用打夯机再次将大棚后墙夯实并整平，以利于防水及安装大棚后斜柱（菜农俗称后砌），设置后屋面时也要做好防水。

对于大棚后墙，可在用打夯机夯实之前，在大棚后墙顶部15～20厘米厚的土壤中掺入一定量的石灰，像100米长的大棚，掺入200千克左右的石灰即可，然后用打夯机将后墙平面夯实，使大棚后墙的顶部形成密实的防水层。经过这样的处理，大棚后墙的防水能力就会得到很大提高。

做好后墙的防水后，将大棚后屋面斜柱安装好，还要注意做好后屋面的防水。可以先在后屋面的钢丝上平铺一层苇箔或竹片，然后在上面覆盖一层宽3米左右的薄膜，这层薄膜主要是起保护作用，防止将再次铺的薄膜弄破。然后再在这层薄膜的上面铺一块宽6米左右的薄膜，让薄膜的一侧与大棚后墙的下沿对齐，并向上平铺到后屋面上。再在薄膜上平铺一层厚度在5厘米左右的苇箔或10厘米左右的玉米秸，然后将薄膜向下折回，覆盖在苇箔或玉米秸上，最后在后坡进行上土即可。在后坡上土时，为增强后屋面的防水及方便以后的行走，也可在上土时再次在最表层的土壤中掺入石灰，加强后屋面的防水功能。