明代纺织的发展

明朝时期的纺织技术更趋发展。这首先表现在纺织也开始出现了资本主义生产方式的萌芽，其生产规模、组织结构以及劳动方式都发生了极大的变化。官营纺织生产和民间纺织生产都有很大发展。江南三织造——南京、苏州和杭州的织造局（或称织造府），生产的织物供皇室和政府使用，设有规模很大的“机房”，且产品豪奢华丽而耗料费劲，不计成本。这一方面极大地加重了劳动人民的负担，一方面也刺激了纺织物品种的发展。民间纺织行业也兴盛起来，工艺技术、织物品种等方面，都超越前代水平，呈现一片繁荣兴棉花到了明代开始推广到黄河流域，进而遍及全国。棉布很快地取代丝麻成为广大人民的衣被之源。

明代棉纺织业的蓬勃发展，除了棉纤维具有“比之蚕桑，无采养之劳，有必收之效，埒之粆苎，免绩辑之工，得御寒之益”的优良特性外，与政府大力提倡植棉也是分不开的。据《明史·食货志》记载，明太祖朱元璋立国之初即下令：“凡民田五亩至十亩者，栽桑、麻、木棉各半亩，十亩以上倍之……不种麻及木棉，出麻布、棉布各一匹”。洪武二十七年（1394年）又令各地农民，“若有余力开地植棉，率蠲其税”（《洪武实录》卷232）。这些奖励植棉的政策无疑推动了棉纺织业的发展，为棉纺织提供了大量的原料。

明代棉纱、棉布的生产规模相当庞大，我们可以从官府每年征收棉布的巨额数量看出来。据《明实录》所载：洪武年间（1368～1398年）每年征收棉布60万匹，而到永乐年间（1403～1424年），就骤增到90万匹，在短短三十年间，征收量就增加一半。当时从事棉布生产的，除了官办的国营工场和私人的手工作坊外，更多的是农民的家庭副业，出现“十室之内必有一机”，“棉布寸土皆有”的盛况（宋应星《天工开物》）。江南的松江已发展成全国最大的棉纺织中心，其产品上贡宫廷，下销全国，有“买不尽松江布，收不尽魏塘纱”之誉。松江还生产出一些名优产品如尤墩布、眉织布、丁娘子布。明朝著名诗人朱彝尊还特地写诗称颂“丁娘子布”：“丁娘子，尔何人？织成细布光如银。舍人笥中刚一匹，赠我为衣御冬日……晒却浑如飞瀑悬，看来只讶神云活。为想鸣梭傍碧窗，掺掺女手更无双。”

纺织机具的改进是纺织技术发展的必要前提。明代纺织机具的重大改进和革新主要有下面几项：

一是轧花工具的改进。籽棉轧去棉籽而成皮棉是棉花初步加工的重要工序。元代轧棉的搅车需要三人或四人同时操作，产量低，使用很不方便。明代作了重大改进，只要一人自摇、自踏、自喂。一人每日工作十二小时，可轧籽棉十斤，出皮棉三斤，生产效率有了很大提高。

二是弹花工具的革新。棉花去籽之后，下一步工序便是开松去杂，即所谓弹棉。明代采用“以木为弓，蜡丝为弦”，“长五尺许，上圆而锐，下方而阔，弦粗如五股线。置弓花衣中，以槌击弦作响，则惊而腾起，散如雪，轻如烟”。其生产效率要提高数倍。除了这种“木弓蜡弦”的弹弓外，还有一种悬弓，即将弹弓悬吊在缚在柱旁的弯竹竿的顶端，弹花时可以省却时时举弓之劳，操作更为省力。

三是脚踏纺车的改进。经黄道婆改进的三锭纺车，到了明代中叶又增加到四锭，广泛用于棉纱加工。

四是罗织机的创新。纱罗织物虽然早在商周时代即已出现，但织罗结构一直比较简单，只用一片绞综和一片地综。到了明代，对罗织机作了重大革新，创造出三梭罗、五梭罗、七梭罗、秋罗等新的品种。其织造原理主要在于起综方法的不同。在绞经和地经绞缠一次，连续织入三根纬线称为三梭罗；织入五根或七根纬线的称为五梭罗或七梭罗；织两梭平纹，一梭起绞，形成横路的称为秋罗。这些新颖的纱罗织物，凉爽透风，用作夏服，舒适宜人，极受欢迎。

明代在纺织工艺技术上也大大地超越前代。首先是交织织物的涌现。秦汉隋唐以来的纺织品，大多采用一种原料制织，直到明代才广泛使用两种不同原料进行交织，涌现出很多交织织物。其中著名的有广东东莞生产的麻经丝纬的渔冻布；广东宝安生产的棉经麻纬的罾布；福建漳州生产的棉、丝、麻三合一的假罗。这些交织品制作精细、质量优良、服用性能良好。(www.daowen.com)

其次表现在织锦工艺的提高。明锦无论在织造技术上，还是在花色品种上都大大超过宋锦。现存故宫博物院的大量明锦以及定陵出土的锦缎衣服皆可为证。明锦在继承宋锦的基础上更有所发扬光大，锦上织造的花纹图案更为复杂，色彩搭配也鲜艳华丽。特别令人注目的是妆花缎和织金锦的高超技艺，已达到空前的地步。妆花缎是用多种彩色的纬丝在缎纹地组织上分段挖花，形成色彩鲜艳的花纹，所谓“锦上添花”盖起源于此。当时南京生产的云锦，品种有17个之多，名闻全国。织金锦是用金丝或银丝在锦缎上织出花纹。其中又分为库金——用金箔包缠在丝线上；加金——用金线镶嵌在花纹四周；刻金——部分花纹使用金线；金宝地——全部用金线织成地组织，再加彩色花纹。这种织金锦缎，织造精细，显金面广，色彩绚烂，富丽堂皇，是十分华贵的衣料。

明代的起绒技术也有了长足进步。汉代的绒圈锦，南宋的绒背锦、茸纱，元代的剪绒“怯锦里”等都是起绒织物的雏形，而明代的漳绒才是真正的割绒织物，与我们现代绒类织物的制作原理极其相似。在定陵孝端皇后棺内陪葬的一件双面绒织物，经过分析，在一个完全组织内，地经与绒经之比为2：1，地经细而纬纱粗，经密为600根/10厘米，纬密为60根/10厘米。经密比纬密大10倍。绒毛高度约7毫米，织绒技巧十分高超。

明代南京云锦织物——万历织金寿字龙云肩通袖龙栏妆花缎衬褶袍（南京云锦研究所复制品）

明代的浆纱工艺也有提高。明代对于织布以前为经纱上浆的重要性已有充分的认识。纱罗织物由于轻薄必须上浆，绫绸织物由于厚实则可浆可不浆。所用的浆料有两种：一为小麦淀粉，一为牛皮胶水。上浆方法是将浆液浸涂于筘上，再在经纱上来回推动，使浆液渗入经纱后再阴干。浆经工序当时称作“过糊”。（见宋应星《天工开物》）

明代在印染工艺方面也有了长足的进展。染色用的植物性染料据《本草纲目》和《天工开物》所载，已有几十种之多，常用的色谱就有二十多种，由于套染技术的提高，色谱更日益扩大。芜湖是当时全国染色业的中心，设有专门染制各种单色的作坊，在染料选用和染色工艺上都有很高的技术。现在传世的明代染织物，虽历时四五百年，但其色泽仍然鲜艳如新。明代还发明了拔染技术，即利用某些化学药品褪去深色织物上的色彩而取得白色花纹。

明代提花技术又有所提高，将织机上的五层经线改为四层，织成品细薄实用，节省原料，降低成本。因而产品激增，品种繁多，被称为“巧变百出，花色日新”。明代纹样图案的风格及其造型在中国图案史上写下了光辉的一页，出现了几何形和自然形的纹样，以及接近自然形的装饰性纹样，形成了我国古典图案中的一个重要部分。它不过于拘束在自然形体的结构上，而是集组了许多花卉的优点，富于艺术想象。明代纺织品中较有代表性的品种有妆花、改机、漳缎、云布、丝布等。仅以妆花为例，就有17个品种，其结花技术是后来提花机纹样装置的先驱。苏州、杭州、成都、广州、福建等地盛产各种丝绸，畅销国内外。

明代由于纺织技术的高度进步，生产出来的纺织品更是品种繁多，丰富多彩。棉、毛、丝、麻各类纺织品无不具备，特别是丝织物，我们现代所有的各种丝织品如纺、绉、纱、罗、绸、缎、绫、锦、绢、绒等等，当时也一一俱全。后世称之为云锦的南京织锦，在当时已经形成了其基本风格。明代纺织丝绸的海外贸易，主要针是对南洋各国和日本等地。