传统的纺织材料有葛、麻、丝、棉，随着棉花传入中国推广种植，棉纺技术要求低于丝纺，易于家族手工操作，因而明清以来更加普遍。手工纺织经过数代人的积累传承，成为男耕女织为特征的社会生产的一项内容，也是日常生活的组成部分。从脱籽到成型，大略要经过除籽、弹匀、纺线、转纱、织布、印染等环节，每个环节还有数道细节工序。除籽即轧花(脱花)，辊轧籽棉，使花与籽分离，棉籽可用来榨油。弹花，一般要送到弹花铺或请专门的弹花匠上门弹。每一道工序都是技术活，决定着后一个工序的质量，因此任何一个都不能马虎。如纺线之前须将絮搓成条，叫搓捻子，用比筷子稍粗的竹棍，将棉团搓成棉筒。棉筒长短粗细要适中，大约30厘米，为防止在纺纱时脱落不能太长，短了频繁棉续棉筒又浪费纺纱时间。其粗细决定纺纱的均匀程度。纺纱是个慢慢磨的细致活，棉纱要细要匀，颇费时日。转纱是将纺锭上的线穗子转成线筒子，以便上机织布。染布在当地很普及至少有三个因素：一是用蓝靛染制的衣服耐脏，洗晒不易褪色，且有消炎止痒的作用。二是本地出产蓝靛。清雍正朝《湖广通志》物产有记：“蓝出江夏县，其种有三，曰蓼蓝，曰团叶，曰木蓝，可造淀。”每年夏秋季节，房前屋后，田间地垴，凡潮润处，长有成片的蓼蓝。由此提炼的蓝靛，便是印蓝色料。当时极其流行，与染料就地制作成本低有关。三是印染工艺数代传承，技术成熟，成色纯正，质地优良，深受民众喜爱。例如，营口塆刘新敬家，其祖辈就开有染房，至今仍保留一些印染所用的器具。若要制作白底蓝花棉布，就得添置印花工具。

织染作为家庭手工生产，工具简易，效率不高，规模有限，大多处于补给家庭成员必要衣着的状态。这种生产背景给子女留下“母夜勤纺织”的印记，成为人们称颂的题材。这一生产，有些工序需要社会加工，加上剩余产品进入市场流通，对于行业的社会化进程有所推动。譬如，隔湖相望的豹澥生产的白布在清中后期畅销武汉市场。(www.daowen.com)