十年前，我一年中三进平遥

当初的混乱让人担忧，

现在平遥旅游日渐成熟，

走在小城里感觉从容了许多。

平遥，中国最著名的古县城，自199年7成为世界文化遗产以来，一直如日中天。

平遥，中国最著名的古县城，自1997年成为世界文化遗产以来，一直如日中天。10年前，我一年中曾三进平遥。10多年后，平遥旅游日渐成熟，走在小城里感觉从容了许多。

我是不喜欢过度热闹的人，当地朋友好像了解我的心思，推荐的福康居客栈在小城东门内，周围都是普通民居，全无一点嘈杂。进门后是个二层围合小院，经过主人的精心打理，精巧、整洁。打开007号房，土炕、木桌椅、电视、卫生间样样俱全，无线上网也很方便。这是主人用祖宅改成的客栈，在县文物部门的监控下建成。如今，平遥城内所有建筑的任何修补都需文物部门的批准和全程监督。这个政策执行得很到位，抬眼看去，古城里的建筑面貌十年来没有太大变化。

放下背包，稍事休息，我借了老板家一辆自行车，在城里转悠。自行车是平遥古城的第一交通工具。古城不大，一般步行都可以到达目的地，但骑车对时间有限、需要保持体力的旅行者还是很重要的，而且十分方便。

当年的世界遗产委员会是这样评价平遥的：“平遥古城是中国境内保存最为完整的一座古代县城，是中国的汉民族城市在明清时期的杰出范例，在中国历史的发展中，为人们展示了一幅非同寻常的文化、社会、经济及宗教发展的完整画卷。”

「平遥古城是中国境内保存最为完整的一座古代县城，是中国的汉民族城市在明清时期的杰出范例，在中国历史的发展中，为人们展示了一幅非同寻常的文化、社会、经济及宗教发展的完整画卷。」

这个评价很高，也非常符合事实。所谓保存完整，是指这个古代城市的城市结构几乎完整地保存了下来。平遥古城距山西省省会太原市有100公里，最初建于西周宣王时期，迄今已有2800多年的历史。自秦朝开始，平遥一直是县治所在。平遥原来的城墙是夯土城垣，规模较小。古城现存的高大城墙建于明洪武三年（1370年），是山西现存历史较早、规模最大的古代城市城墙。城内基本上还是明初以来形成的建筑格局，可以看到以县衙、文庙、城隍庙、清虚观为代表的古代行政机构和宗教场所；以“明清街”上日升昌票号等商业场所为代表的清以来的晋商建筑；以“四大街、八小街、七十二条蚰蚓巷”为骨架的街巷分布肌理。其中还有约400座基本完好的民居四合院，这些都是古城的组成部分，从不同层面满足了人们的工作和生活需要。其实百年以前，中国的大部分县城都和平遥古城的布局类似，或许在那个时代也是“千城一面”。而在连年的动荡和劫掠之后，平遥古城得以保存下来，乃至于竟成为唯一的幸存者，这不得不归功于历史的偶然性。城墙是古代城市的象征和重要标志。越是富庶之地或战略要地，其城墙就越坚固，也越容易成为被拆除的重要目标。听当地人说，平遥城墙在“文革”期间多次险些被拆，20世纪80年代还曾几乎遭遇噩运，由于罗哲文、郑孝燮、阮仪三等知名专家联名上书才幸存了下来。全国可以看到的很多古城遗址都是这些可敬的老人们从推土机里“保”下来的。在城内穿行的人应该记得他们。

其实百年以前，中国的大部分县城都和平遥古城的布局类似，或许在那个时代也是「千城一面」。而在连年的动荡和劫掠之后，平遥古城得以保存下来，乃至于竟成为唯一的幸存者，这不得不归功于历史的偶然性。

我从东门出发，沿城墙内侧，按顺时针方向骑行。古城东南角上有座小教堂是清末建筑，在一片灰色平房中很突兀，几位做过礼拜的人已经骑自行车走了，夜幕中的教堂里清静无人。它斜对面不远处的麒麟阁大饭店却正当掌灯时分，门前车水马龙。饭店气派的仿古大堂上挂着“欢迎长江商学院校友莅临”的大红横幅。这里的三餐都有山西地方美食供应。不住店的客人也可以去品尝一下。当然，这里的晋中美食已经改良过了，外来游客更容易适应。麒麟阁大饭店对面的平遥大戏堂也很红火，每天都有以地方特色戏曲为主的演出。不久前，在南方取得良好市场效益的情景剧进入平遥，这座剧场根据北方的实际情况，改为室内布景，地点在西南城外。情景剧《又见平遥》上演后凭其品牌影响力和打破传统的互动交流模式已有了较好的开始。现在游客再去平遥，便有了选择余地，可以在这两处挑选一个自己喜欢的观看。

向西可以看到照明灯下耀眼的南城楼。再向西的巷子则通向文庙。古城西南角的街道两侧大部分是民居院落，安静、游人不多。

向西可以看到照明灯下耀眼的南城楼。再向西的巷子则通向文庙。古城西南角的街道两侧大部分是民居院落，安静、游人不多。夜幕降临，老邻居们走出家门乘凉，互相打着招呼，还有两三个人在闲谈。我听不太懂当地方言，但也可以想到是些家长里短的琐事，这样的场景让我回想起在北京平房杂院里的生活。如今在大城市里已难得见到这样的传统平房区，以及如此温暖而富有人情味的邻里关系。

走出「火柴天堂」来到市楼下，天色完全黑了，路边柔和的灯光把市楼照得流光溢彩，传统木结构建筑也显出了富丽堂皇的一面。(www.daowen.com)

不是周末，繁华的南大街上游客还不算多。我骑着自行车可以边看边拍。在众多销售平遥推光漆器、冠云牌牛肉的店铺之间，还有几家特色创意小店。“文子的店”过去曾是个专门展示各类Zippo打火机的小店，卖各类记事本的“本本主义”，源自香港的“火柴天堂”，还有几家卖绣花鞋的小门面。小店的幌子都很吸引人，很讨文艺青年们的喜欢。有很多年轻游客凑趣在店里留言，内容五花八门，随便读几条，让人忍俊不禁。喜欢Zippo打火机的文子喜欢古城就留了下来。这样的故事在云南等地有很多，如今在平遥也出现了，有外来人气集聚，是走向成熟旅游区的标志。

走出“火柴天堂”来到市楼下，天色完全黑了，路边柔和的灯光把市楼照得流光溢彩，传统木结构建筑也显出了富丽堂皇的一面。传说市楼下曾经有口井，号称“金井”，是过去平遥人的一处取水口。多年前一次建设施工中还曾在这里发现过古井的遗迹。市楼前后店铺林立，有卖古玩的地摊就地铺货在市楼下面，正好遮风避雨。现在看市楼以南的店铺门脸相对小些，市楼以北的店铺则以酒吧和大型客栈为主，再加上几处在票号基础上开设的博物馆，游人明显多些。

市楼前后店铺林立，有卖古玩的地摊就地铺货在市楼下面，正好遮风避雨。

平遥城里的酒吧生意几年来从无到有，日渐红火。最大的一家是来自丽江的樱花屋。这是家连锁店，已经在古城里开设了几年。最初，游客还很新奇，古城里开酒吧是否会水土不服？而如今，樱花屋的生意大好，在北大街和东大街交汇口又开了一家。樱花屋里坐的几乎全是外国人，默默地喝着扎啤。外国人泡吧比较简单，以放松心情为主。其他几家酒吧的生意相对不如樱花屋，但也装饰得各具特色。南大街号称“明清街”，十几年来临街的很多房屋已改为了民俗客栈。如今，这里的消费已不便宜，有的客栈打起各色艺术馆、博物馆的招牌来吸引客人。而真正的博物馆和艺术馆并不经营旅店业务。当然住在这里最方便逛街。习惯了大都市繁华夜生活的年轻游客会感觉很对胃口。翻建不久的房间里设施现代化，清代的砖木元素是今天的背景装饰，符合当代人对物质的要求，同时兼顾了对古人精神世界和居住环境的幻想。其实古人的生活和起居比现在要简单许多。如今，明清街上还出现了几家按摩店。它们的出现改变了老街的面貌和风格，也是商业化的典型标志。大多数都市游客来平遥古城希望寻找古老和传统的风范，过度繁华、快速与大都市看齐，会让寻找差异的心愿落空。我们心中的平遥古城不应变成一座现代的商业城镇，平遥的特色和风格应该保留传统内核，这也是其根本魅力所在。

我们心中的平遥古城不应变成一座现代的商业城镇，平遥的特色和风格应该保留传统内核，这也是其根本魅力所在。

和商业店铺的兴盛相比，日升昌、蔚泰厚、中国镖局博物馆这些平遥通票上的景点，在夜色中好似被遗忘在角落里。白天成群的旅游团蜂拥而入，又仓促间离去。很多匆匆过客惊奇于以老宅巨室为象征的晋商财富，却忽视了晋商的成功恰恰在于其原始积累阶段的勤勉和精明。这也是晋商的人生智慧在商业社会的延伸。自助游客前往这些博物馆最好选择一早一晚的参观时段，这样可以避开大批旅游团的喧闹，相对从容地游览。当然，我还是希望看到平遥古城本色的一面。说到著名的日升昌票号，它号称“中国第一票号”，其前身是西裕成颜料庄，在清乾隆年间已是资本雄厚。日升昌东家是平遥西达蒲村的李大全，我们熟悉的大掌柜雷履泰与二掌柜毛鸿翙，按照现在的流行说法，就是高级职业经理人。雷履泰故居就在城南的巷子里，作为清代建筑，在2013年进入了国务院公布的第7批全国重点文物保护单位名录。我想，这座故居成为全国重点文物保护单位不在其建筑艺术如何出色，而在于其在晋商发展史上的文化价值。

沿明清街到北头丁字街口，右转是东大街，可回住处，通东门；左转向西是西大街，是一般游客进城的路，十几年前，我也是从这里第一次走进古城的。

沿明清街到北头丁字街口，右转是东大街，可回住处，通东门；左转向西是西大街，是一般游客进城的路，十几年前，我也是从这里第一次走进古城的。在众多平遥博物馆里，西大街上开业没几年的文涛坊古兵器博物馆是绝对的新锐。那里古代兵器展出内容比较全面，不乏真品。从原始兵器到抗战大刀队的杀敌利器，无所不包。更神奇的是酷爱刀剑的主人，可以完全靠自己的努力复原刀剑制作古法。可惜的是馆主刘文涛太忙，在馆里当面向他请教的概率太低了。

出西门是繁华的商业区，也是平遥本地人的乐园。在那里我看到了当年住过的中都宾馆，也看到了沿城墙外侧的护城河边有不少娱乐场所，卡拉OK、台球厅等。当年的城墙外到了晚上一片漆黑，如今，环城外的大道修好了，照明条件也不错，我从西门经北门，一直骑回东门。这条路基本上是沿老护城河的外侧修的。

太原和晋中各地往返平遥的火车、长途客车都很多。要离开的那天一早，我骑车出西门去火车站买车票，很顺利地买到了去太原的绿皮车票。往返平遥古城，搭乘已经少见的绿皮车，在怀旧氛围中到达和离开，很适合我当时的心情。拿到车票后我绕骑到南门。蓝天白云下的高大古城露出了古朴的面容。南城墙外的草地上无名野花肆意生长，城门处人来人往，明清街上的店铺早已开门迎客。古城里的普通居民也开始为一天的工作生活而忙碌。古城内外平和、有序。大批旅游团还没到，正是适合散客的游览时间。

蓝天白云下的高大古城露出了古朴的面容。南城墙外的草地上无名野花肆意生长，城门处人来人往，明清街上的店铺早已开门迎客。

平遥越来越得到大家认可的一大原因是人居环境的日益改善。平遥的古代建筑群里虽然没有唐宋古建筑，但体量庞大，公私建筑体系保存完好，这就有了基础。同样重要的是，古城大部分建筑内仍有居民在生活、工作，保持了几个世纪以来一直延续的人类生活氛围，正如当年世界遗产委员会的评价：“平遥在中国历史的发展中，为人们展示了一幅非同寻常的文化、社会、经济及宗教发展的完整画卷。”置身这样的场景之中，怎能不让人神往，甚至怀疑自己已经穿越到了那遥远却近在咫尺的过去呢？平遥的魅力恰如很多成功的大规模古代城市保护范本，如著名的意大利水城威尼斯。10年前，平遥还曾计划出台过让城内居民整体搬迁到城外的政策。好在老住户们因为种种原因很少有真搬出去的。如果这个计划实现，我们或许再难看到平遥古城的风貌了。

平遥是一出延续了千年的戏剧，布景如往日一般完好，只是戏目不再是元曲，每个走在古城中的人是观众，同时又是演员。平遥古城在这缓缓流淌的历史长河中历久而弥新，让我们珍惜这来之不易的人类遗产。

有10年没骑自行车游荡了，这次我又找回了少年时在北京胡同里骑行的感觉。骑在自行车上守望平遥古城，真好！

平遥是一出延续了千年的戏剧，布景如往日一般完好，只是戏目不再是元曲，每个走在古城中的人是观众，同时又是演员。