鉴别服装面料时，可以从面料边缘拆下纱线，解捻出纤维，根据纤维形态进行鉴别，但主要还是对面料进行触摸和观察。

手感是一种感觉最直接、最全面并且涉及内在性能最多的一种方法。对于手感鉴别，人们在实践中总结出许多经验和手法，主要包括“摸、捏、抓、抖、拉”五个最基本和便捷的动作，在项目一的任务1-2 中有介绍。

1．手感及强度

用手对试样进行触摸、抓捏、撕扯的动作过程中，体会试样的软硬或冷暖的触感，观察面料的折皱情况，试验试样抗拉或抗撕扯强度。一般来说，用手触摸或抓捏的时候，麻织物手感较硬，棉、羊毛织物很柔软，蚕丝、粘胶纤维、锦纶织物则手感适中。这种软硬感之间有很大区别。例如，棉和羊毛手感都很柔软，但在抓的时候，因为羊毛弹性较好，所以感觉比较柔糯、有身骨，松开手后，抖开试样后，棉织物上会有许多折痕，而毛织物则基本没有。用手撕裂面料或拉断纱线时，感到蚕丝、麻、棉、化学纤维强度很高。尤其化学纤维织物很难撕裂，麻织物很结实，而丝绸、棉布则相对容易撕裂；毛、粘胶纤维、醋酯纤维织物的强度则较弱，尤其是粘胶纤维的湿强只有干强的40%～50%，而棉纤维、麻纤维湿强却远远大于干强。因此，在鉴别非常容易混淆的棉织物与粘胶织物时，可以利用这一性能，抽取试样中大约10cm 以上长度的一根纱线，将其中部蘸湿，然后用手拉，若在蘸湿处断裂，则该试样为粘胶织物，否则为棉织物。

2．重量

棉、麻、粘胶纤维比蚕丝密度大；锦纶、腈纶、丙纶比蚕丝密度小；羊毛、涤纶、维纶、醋酯纤维与蚕丝密度相近。尤其是丙纶纤维，其密度只有0.91g/m3，比水还轻。若其织物置于水中充分浸湿后，仍浮于水面，则可认定为丙纶织物。所以在买羊毛面料或衣服时，用手掂量，重的是羊毛，轻得多的是腈纶仿毛织物；在买蚕丝面料或衣服时，用手掂量，轻而飘逸的是蚕丝，重而无身骨感的是粘胶纤维产品，重而有垂坠感的多是涤纶仿真丝产品。常见纺织纤维及其织物的感官特征见表2-10。

表2-10　常见纺织纤维及其织物的感官特征(www.daowen.com)

3．观察面料外观的其他情况

通过手感目测，不仅可以基本确定布料的原料种类，对其他情况也可以有所了解。

首先观察面料是经纬纱交织、线圈结构或是纤维集合而成，可以轻易地判明产品的织造类型。然后根据不同织物组织的特点，了解产品所采用的是什么组织，结构上有什么特别之处。至于纱线的情况，可以将其从织物上分离并观察，看它的捻度、粗细等特征。

最后，可以分别从面料的正面、侧面观察布面光泽和纹样清晰度。将布面举起与视线相平，对光观察，织物布面的毛羽会清晰可辨，这样就能辨别纱线的类型及布面情况；将手放在面料的后边，逆光观察，可以看清面料的透明度，分析是否需要加衬布，还可以使面料重叠或在面料后边加不同颜色、材质的衬布，观察层叠的掩映效果和衬料叠加后的色彩效果。通过简单地手摸和目测，可以了解产品的厚度、蓬松度、密度（紧度）和幅宽等特点。

印染、后整理的情况在外观上也会充分表现出来。染色、印花或本色、漂白，可以一目了然；机械整理中的磨砂、洗水、轧光、轧纹、起绒、缩绒、起毛、剪毛等，以及化学整理中的柔软、硬挺、丝光等，都有直观可辨的特征。至于免烫、拒水、防污、阻燃、防静电等整理，经过简单的辅助手段，也都可以大致了解。

由于印染、后整理工艺有很多类别并且发展很快，而且也是决定面料外观和内在性质的关键手段，所以要认真区分、识别。例如，印花按照所使用的染化料一般分为普通印花、发泡印花、植绒印花、烂花印花、荧光印花等多种。后整理工艺会分为“全工艺”和“半工艺”。所谓“全工艺”是指面料已经完成了各种后处理加工工艺，如缩水、上浆、轧光、定形等，“半工艺”是指面料买来后还需经过后处理加工才能使用。需要磨砂、洗水等后处理工艺的服装，如牛仔服，缝制好的服装要经过石磨、水洗等一系列后整理才算成品。此类面料一般染色较深，而且每种面料的缩水率不一样，还需要根据产品设计要求加工成不同的效果。因此，设计师要了解面料缩水率和水洗前的效果及退浆、水洗后的效果，预估面料制成成衣后的手感、肌理和色彩。