1.名词解释：修剪止口、线迹、吃势？

答：修剪止口：指将缝合后的止口缝份剪窄，有修双边和修单边两种方法。其中修单边亦称为修阶梯状，即两缝份宽窄不一致，一般宽的为0.7cm、窄的为0.4cm，质地疏松的布料可同时再增加0.2cm左右。

线迹：在缝制物上两个相邻针眼之间的缝线形式。

吃势：亦称层势，“吃”指缝合时使衣片缩短，吃势指缩短的程度。吃势分两种，一是两衣片原来长度一致，缝合时因操作不当，造成一片长、一片短（即短片有了吃势），这是应避免的缝纫弊病；二是将两片长短略有差异的衣片有意地将长衣片某个部位缩进一定尺寸，从而达到预期的造型效果，如圆装袖的袖山吃势可使袖山顶部丰满圆润，袋盖两端圆角、领面、领角等部件面的角端吃势可使部件面的止口外吐，从正面看不到里料，还可使面部形成自然的窝势，不反翘。

2.服装生产中常用的线迹，按照通常的习惯，可以分哪几种类型？

答：服装生产中常用的线迹，按照通常的习惯，可以分以下四种类型。

（1）锁式线迹亦称穿梭缝线迹，是由两根缝线交叉联接于缝料中。

（2）链式线迹是有一根或两根缝线串套连接而成，线量较多，拉伸性较好。

（3）包缝线迹。针织品和衣边锁边的包缝线迹最常见的是两根或三根缝线相互循环串套在缝制物的边缘。

（4）绷缝线迹有两根以上针线和一根弯钩线互相串套而成，特点是强力大，拉伸性较好，同时还能使缝迹平整，防止针织物边缘线圈脱散的作用。

3.排料表面有绒毛的面料时具体要求是什么？(www.daowen.com)

答：面料表面有绒毛，且绒毛具有方向性，如灯芯绒、丝绒、人造毛皮等。在用倒顺毛面料进行排料时，首先要弄清楚倒顺毛的方向，绒毛的长度和倒顺向的程度等，然后才能确定画样的方向。例如，灯芯绒面料的绒毛很短，为了使产品毛色和顺，采取倒毛做（逆毛面上）。又如兔毛呢和人造毛皮这一类绒毛较长的面料，不宜采用倒毛做，而应采取顺毛做。

为了节约面料，对于绒毛较短的面料，可采用一件倒画、一件顺画的两件套排画样的方法。但是在一件产品中的各部件，不论其绒毛的长短和倒顺向的程度如何，都不能有倒有顺，而应该一致。领面的倒顺毛方向，应以成品领面翻下后保持与后身绒毛同一方向为准。

4.服装放缝和贴边量需要考虑哪些因素？

答：缝份又称为缝头与做缝，是指缝合衣片所需的必要宽度。折边是指服装边缘部位如门襟、底边、袖口、裤口等的翻折量。由于结构制图中的线条大多是净缝，所以只有将结构制图加放一定的缝份或折边之后才能满足工艺要求。缝份及折边加放量需考虑下列因素。

（1）根据缝型加放缝份。缝型是指一定数量的衣片和线迹在缝制过程中的配置形式，缝型不同对缝份的要求也不相同。

（2）根据面料加放缝份。样板的缝份与面料的质地性能有关。面料的质地有厚有薄、有松有紧，而质地疏松的面料在裁剪和缝纫时容易脱散，因此在放缝时应略多放些，质地紧密的面料则按常规处理。

（3）根据工艺要求加放缝份。样板缝份的加放应根据不同的工艺要求灵活掌握。有些特殊部位即使是同一条缝边其缝份也不相同。例如，后裤片后裆缝的腰口处放2～2.5cm，臀围处放1cm；普通上衣袖窿弧部位多放0.7～0.9cm的缝份；装拉链部位应比一般部位缝头稍宽，以便于缝制；上衣的背缝、裙子的后缝应比一般缝份稍宽，一般为1.5～2cm。

（4）规则型折边的处理。规则型折边一般与衣片连接在一起，可以在净线的基础上直接向外加放相应的折边量。由于服装的款式和工艺要求不同，折边量的大小也不相同。凡是直线或接近于直线的折边，加放量可以适当放大一些，而弧线形折边的宽度要适量减少，以免扣倒折边后出现不平服现象。

（5）不规则贴边的处理。不规则贴边是指折边的形状变化幅度比较大，不能直接在衣片上加放，在这种情况下可采用贴边（镶折边）的工艺方法，即按照衣片的净线形状绘制折边，再与衣片缝合在一起。这种宽度以能够容纳弧线（或折线）的最大起伏量为原则，一般取3～5cm。