和《大明宫词》相比，《大宋宫词》的服装设计思路很不一样。叶锦添很厉害，《大明宫词》的整体人物造型真好看。但设计上相对自由，现代感比较强。用的料子比较现代，也有民族的元素。衣服上绣的花纹也多数是现代的风格，甚至有点西洋。

自由创造的风格整体可以很和谐，但那种美和优雅是属于设计师的，不是那个朝代的感觉，比《簪花仕女图》里面的美和华丽更时尚，偏向西方歌剧的形态。这次拍《大宋宫词》，我们希望整体能够比较接近宋代真实的面貌，所以衣服的设计就比较注重考据，讲究细节上的准确性。比如各个部件的位置对不对？为什么要有层次，怎么做出来层次？花纹和图案应该在哪？披帛是什么样的功能？手绢的颜色跟衣服搭不搭？这些都要尽量考虑到宋代的时代背景。

宋代人穿着相对朴素，那时候的审美追求简约和雅致，风格上也并没有很繁复。而且北宋一开始其实挺穷的，他们的审美风格也可能跟这个有关系。北宋政权刚刚稳下来的时候还不那么富裕，他们连皇宫都没有新修，是拿开封府衙改建的。

但北宋开始有纺织工艺了，有宋锦。我们尽量找到近似的料子，叶老师想要找到柔软的料子，接近手织工艺的感觉。即便是宋锦也是如此。最后找到日本去了，他们还保留有类似的手织工艺。我们在那边挑比较接近古代纹样的买下来，但因为是手工制作，产量不高，我们只能三个月去一趟，不然他们还来不及织出来。最后做出来的衣服质感真是好，那种柔韧度和垂坠感，非常接近在古画里面看到的感觉。

我特别喜欢赵恒的一件黄色衣服。它的料子特别柔和，是丝质的，但不反光，有一些很细的纹理，像是非常薄的纱，透气极好，有光泽而且非常轻盈。颜色也非常柔。整体的质感特别像画里面韩熙载穿的那种。

叶老师要求我们的服装多是大面积的纯色调，不放太多的花纹在上面。这是出于风格的考虑，也考虑到宋代的纺织工艺。而且因为料子的原因，绣花也不能随便绣，在这种又薄又软的材料上面会显得不平展，不好看而且显重。

叶老师把花纹和图案放在一些装饰性的部位，一些比较厚实的地方，比如领子、袖口、抹胸，还有披帛。这种地方做图案就是点缀，面积不大，但有层次感，显得精致。宋代开始有机织了，但幅都不宽。叶老师要求机织出来图案，然后裁下做成边，镶在衣服上。腰带也可以做花纹，相对来说比较硬，适合复杂的花纹装饰。刘娥给赵祯绣了一条蟠龙腰带，就是往上面绣花纹。

头发也值得一说。现在很多古装戏都是“大包包头”，就是一些大发髻往脑袋上一扣，固定起来。“大包包头”的假发髻拍戏很方便，但实在是太假太难看了，跟扣个棉帽子似的。叶锦添要求头发要有真实的感觉，得是真正梳出来的，不能只是做个样子。我们的头发是活的，人走的时候头发会跟着动，有头发的感觉。

这样梳头的方式其实是从《大明宫词》开始的。她们形成了一套办法，能让梳出来的头发很自然。填充物必不可少，但都需要头发覆盖，然后梳出发型，不会给人假头套的感觉。她们真的特别有本事，头发上所有的结都是活的。

拍《大明宫词》的时候，梳头的是小梅姐。梅姐很厉害，后来她女儿又接她的班，跟我们合作《橘子红了》，然后一路跟着我们。现在传给了玲玲，李玉萍老师（萍姐）的化妆传给了刘建萍。

这些年来，我拍所有的古装戏用的都是这批人。梳头其实特别费工夫，后来梅姐梳得手都变形了。最开始的时候，梳一个头要花四十分钟，我说不行，要再快一些，因为我们一天要换三四次妆，太耽误时间了。后来他们就苦练，练到一个头只要二十分钟就能出来，真的是飞快，而且梳得那叫一个好。

那时候很多头的梳法都是现学的。当时叶锦添就拿一本大画册《中国古代服饰史》，跟他们说要这样要那样。画里面那些发型确实是唐朝的，但是要怎么梳出来？而且我们没有像京剧那种做好的三大瓣儿，直接往上面插，完全靠琢磨创新出来。

他们说叶老师是细节控，但这些细节很关键，整体就是由细节堆积起来的，所以类似头发这些细节表现都需要准确。做造型的时候叶老师也跟我讲，一定要有细节，安一些小东西上去，要让它们活起来，有飘的感觉。这些想法其实是从画上来的，他就拿那些画给我看，画上的人常常挂着各种丁零当啷的物件，都是日常用品，小耳刮、牙签、小钥匙，还有一些吉祥物、小香囊什么的，那时候没有香水，就是靠小香囊里面装的香，走过去的时候香味一路飘过去。除了绣的小香囊，也有那种镂空的铜质小香具。总之各种各样的小物件他们都挂在身上，那时候也没口袋，平时也不背包，就靠这种方式随身携带。

《红楼梦》的头发造型比较特别，导致一些争议。贴片的造型来自戏曲，但戏曲来自才子佳人的生活形态。贴片的装饰是古代贵族妇女非常突出的装束特征，并不是戏曲发明的。最早是四片，戏曲发展到六片、九片。贴片工艺比较复杂，需要榆树胶，每天都要打理，后来就简化成了抹额。刚开始抹额上面的装饰变化非常多，有的还在上面绣东西，做得很讲究。这么多讲究，是因为它是种身份的象征。越讲究，贵族越能跟平民拉开距离，尤其是在一些社交场合，有点像现在的烫头发，有装饰感。我问过好几个家里以前是贵族的人，说家里现在还留着榆树胶。

故宫有一组《雍正十二妃》的画，里面就有抹额，我们拍《红楼梦》的时候就参考了这些画中的装束。抹额有点像刘海，是额头上的一种装饰，是古时候上层社会女人的一种时尚。

我们男士的革带也跟现在一般的古装剧不一样，更贴合古代的样式。好多古装剧里面男人的革带是腰封，扎在高腰的位置。但古画里面男人的革带都很有讲究，是品级的标志，位置是在胯上，而且都是兜着肚子的，是宽松的。男人要是天天扎着腰封，不难受吗？

京剧里面就能看出一些门道。京剧里男人的腰带就是一个大环，演员要用两只手架着它，这样有仪式感，是京剧做了夸张的处理。真正生活里面的情况，可以从宋画里面看出来，就是在胯上围了一圈，兜着肚子。(www.daowen.com)

叶老师讲，千万别弄成腰封，腰封都不在腰上，咱们就按宋画的来。但它是怎么样的系法，我一直不懂。尤其是当官的系的那个皮带很逗，两个尾巴搭在后面。这些最后都解决了，最重要的还是样式要对，应该是这样的感觉，我也是第一次在古装戏里面看到男人的腰带是这么系的，终于不在高腰那儿勒住了。这么一系，衣服一下子就松弛下来了，看着很舒服，就是韩熙载的那个状态。不然就都是笔挺的。

幞头其实也是宋代经典的一种男人头饰，我们也做了还原。宋代人头上戴的主要是那么几种，除了纱帽和幞头，再就是带翅的官帽。

幞头实际上是扎出来的，有一定的操作难度。这个一定要梳妆的人才会扎，还不能慢，因为有时候群众演员很多。我们当时想弄幞头的时候，这个决心还是下得挺难的，因为没有多少梳妆会扎。

最后因为杨丹，这个事才成了。她是我们北影厂美术杨占家的女儿，我拍《恋爱中的宝贝》的时候她就跟了叶锦添老师，做美术助理，后来自己也做一些古装剧的美术。《大宋宫词》筹备的时候叶老师找到她。她做事情认真精细。她会仔细找纹样，讲究布的质感。到日本去淘东西都是她去的，前后去了两趟。

她确实会扎幞头。好多剧里面也有幞头，但都是那种硬幞头。她说扎硬幞头就是因为扎不来，只好做成硬的。古画里的幞头都是服帖的感觉，软软的。幞头的作用主要是为了规整，男的把头发拢起来系上，就不会飞。实际扎的时候发现还是挺难的，要把头发稳稳兜住不太容易，加上我们拍戏都是假发，就更难扎了。它还跟用什么样的布有关系，布的纹理一定要对，扎上去才看着舒服。

第一次扎幞头花了两个小时。后来她想办法让大家练，熟能生巧，最后几分钟就能扎一个，而且扎得真好，看起来特别舒服，让人觉得宋代的幞头就应该是这样。

真正拍戏的话需求量很大，需要大家练，练会了才能真的用，应对现场换景、换装。我们这个戏的梳妆全部都练就了一手扎幞头的硬功夫。

冠冕也是按照历史资料来做的。梁的数量有明确规定，比如皇帝的通天冠上面有二十四梁，是最多的，太子就少些，十八梁。这些细节现在都能够查到，付伯星著的《大宋衣冠》里有详细的说明。通天冠的梁和大礼服的冕旒前后十二串、十二珠，对皇帝来说都有特殊的象征意义。皇帝继位叫加冕，也就是换帽子，把太子的通天冠换成二十四梁的。这个仪式在中国古代跟中世纪法国的加冕仪式差不多。

冠冕从皇帝到大臣都不一样，主要的区别就是上面梁的数量。皇帝的权力至高无上，所以梁最多，太子第二多，到了大臣也是看梁的数量区分官阶，比如宰相是七梁，往下一级的是五梁，再往后就是三梁。这跟现代军官的肩章上面的星星是一样的道理。

朝服一样分得很清楚。平时上小朝就穿日常的朝服，主要按各种颜色区分官阶，比如紫袍最大，宰相就是紫袍，往下是红袍、蓝袍、绿袍。到了宋真宗的时候已经很规范了，官阶的紫、红、蓝、绿，历朝历代基本上是按照这个系统沿用下去的。

上大朝的时候是穿一套红的大朝服，加方心曲领，更有仪式感，官阶就按照具体规制来区分，包括帽子。方心曲领是大朝服上一个特殊部件，特别有意思。它的作用其实非常简单，就是压领子。大朝服的左右襟比较大，那时候也没有暗扣，也没有别针这些东西，所以就想了个办法，戴上了方心曲领。

我们查了资料，方心曲领其实没有很大的分量，几乎就是白罗，但我们强调了它的仪式感，想把它做出来像勋章一样，甚至都觉得它应该是玉或者铜的，应该是一个配饰的感觉。

叶老师他们做了几种试验，最后的效果我觉得挺好的。它有点像刺绣，而且是金色的，既精致又有足够的仪态感。它有点像《红楼梦》里面的长命锁。长命锁是一个护身符，要做出来一种仪态庄严的感觉，我们就把它变得像是绶带。西方就有大绶带，我们给太后时期的刘娥做了一个大绶带，有很强的仪式感。

方心曲领在京剧里面出现过，或者在少数一些影视里面出现过，但是功能性和美感好像都不是很明确。我们这次就是想尽量把它做得有美感，让角色在大庆殿的所有活动上都穿大红的朝服，挂上方心曲领，包括祭祀、庆典、节日活动，还有一些大的外事活动。

宋朝有一种很流行的汉服经典样式，叫褙子。现在已经没有了，剧里面我们用了很多。褙子可以很有厚重感，可以做比较宽的锁边。另外，褙子一般会用稍微挺一点的料子，有层次感和庄重感。它可能有点像现在的风衣，或者大衣，穿上派头就出来了。

宋代衣服的颜色其实是不容易还原的。那个时候还没有化学制剂，衣服都是天然染色，拿植物染料一层一层染，这样颜色是吃进去的，看上去比较扎实。这种颜色是宋代衣服的特点，我们去日本买是因为日本有这种颜色，他们完整保留了这种工艺。这种工艺很复杂，不是说过滤就行了，滤完了以后，还要不断提纯，一遍遍去掉杂质，最后出来真正要的颜色。