这款直身型外套与巴尔玛外套相似，造型风格简洁、大方、潇洒，颇显男士风度，适合公务、商务着装。面料多选用厚度居中的华达呢类毛织物或混纺织物，颜色多为驼色、咖啡色、深蓝色等。

（一）款式说明

如图9-7所示，该款外套造型较宽松，长至膝上，全挂里。方角翻领，暗门襟四粒扣，左右各一贴板式斜口挖袋，后中分割，下摆开衩；插肩袖，袖口有装饰襻，钉扣一粒；门襟、翻领、后中、袋板、袖襻止口缉明线。

图9-7　直身型外套款式

（二）制图规格

直身型外套制图规格见表9-3。

表9-3　直身型外套制图规格　单位：cm

（三）结构制图

该款外套衣身结构采用原型法确定，所用原型见本书第三章第三节（参考图3-17），具体制图方法如图9-8和图9-9所示。

图9-8　后身结构

图9-9　前身与领的结构

（四）结构要点

（1）胸围：这款外套虽然造型较宽松，但由于用料较薄，成品厚度比收腰型大衣薄，而且不收腰，所以胸围松量中的成品厚度所需容量较少，造型松量也较少，综合考虑，确定半胸围松量为13cm，其中门襟厚度容量1cm，后中收进约1cm。

（3）大袋：口袋的人性化设计，需要从大小、位置、方向等方面综合考虑，要求方便着装者双手的出入。该款外套斜袋口大18 cm，下口位于臀围线，袋口中点与外套原型的前宽线相交，袋口斜度为19°（9∶3=15∶5）。

（4）下摆：下摆与腰节线平行，前中下落1 cm。

（5）领：翻领前中需要一定的起翘量，一方面，着装状态下领前区造型越贴体，需要的起翘量越大；另一方面，领窝前区的弧度越大，需要的起翘量越大。一般取值为1.5～3cm，常用值为2cm。

领侧开角与领宽相关，开角比例=（a+b）∶2.2（b-a），制作时，领片需要进行分领座处理。

①插肩袖原理：当圆装袖以一定角度（α）与袖窿拼接时，袖山高点与肩点分离，且高于肩点；能完全拼接的区域位于袖窿的较高区域，而且拼接范围是有限的；袖窿中区与袖山分离，形成一定间隙；窿底与袖山底部相互交叉重叠。插肩袖需要袖片与衣身连为一体，首先考虑重合区域（AB区间），因为拼接后二者的面积均未变化；其次考虑分离区域（A至SP及BC区间），连片后总面积扩大，允许操作，只是成衣的对应部位会产生相应的多余量（放松的褶）；最后考虑重叠区域（C点以下），连片后面积会缺失一倍，所以不允许操作。那么，理论上讲，可以实现肩袖连片的区域为C点以上，当肩袖连片后，除重叠区域外，衣片和袖片的其他部位都可以设计分割线。

②插肩袖应用：实际应用中，为方便制图，首先以肩点为基点，上提并外扩一定距离，确定袖山高点；然后以该点为原点建立直角坐标，明确袖中线夹角；进而沿袖中线取到袖山高，并对应袖窿长度确定袖肥；接着在C点以上选定肩袖分离点D，第一方面，D点一定要高于C点，此时重叠区域放大，对于成衣来说，进一步增加了腋下松量，所以插肩袖运动机能较好。第二方面，D点最好位于前胸（后背）宽线之内，不然会使原本已经属于放大的区域产生二次放大，前胸宽处产生过多的余量。第三方面，D点定位要考虑窿底弧线与袖山底弧线都圆顺而且等长。

前后片的肩斜不同，袖窿形状差异，前后袖山形状也明显有别，所以插肩袖的袖中线夹角不同，前夹角略大于后夹角5°左右。外套原型中，后肩线包括0.5～1cm吃势，制作纸样时，需要将吃势以肩省形式拼合。(www.daowen.com)

图9-10　插肩袖结构

（五）试样与修正

结构设计时，需要进行布样确认，反复试样修正后才能得出最理想的结构。试样中，常出现的问题有两种，一是服装所给面积大于人体需要面积，此时外观上会形成放松的褶，褶的走向与多余量的方向垂直，如横向的余量会以纵向松褶的形式呈现；另一种情况是服装所给面积小于人体需要面积，此时外观上会形成受力的褶，褶的走向呈放射状，集中指向最不能满足人体需要的区域，比如围度不足的上衣，系上纽扣时，在系合点两侧会出现放射状褶纹。

针对这款插肩袖外套，给出以下几种弊病的补正方法。

1.后背松褶的补正

如图9-11所示，当后背出现横向波纹状松褶时，需要在衣片相应部位，沿褶的走向剪切，并作折叠处理。

图9-11　后背松褶的补正

2.肩头松褶的补正

如图9-12所示，当肩头出现横向波纹状松褶时，需要在袖片相应部位，沿褶的走向剪切，并作折叠处理。

图9-12　肩头松褶的补正

3.肩头受力褶的补正

如图9-13所示，当肩头出现放射状受力褶时，需要在衣片相应部位，沿与褶垂直的方向剪切，并作打开处理。

图9-13　肩头受力褶的补正

4.颈侧受力褶的补正

如图9-14所示，当颈侧出现放射状受力褶时，需要在衣片相应部位，沿与褶垂直的方向剪切，并作打开处理。此时，插肩袖内的领窝加长，如果不希望改变插肩袖在前领窝的分割比例，可以与衣片拼合后，重新分割。

图9-14　颈侧受力褶的补正

5.前中搅盖的补正

如图9-15所示，着装后出现前中下摆起吊，且门襟与底襟在下摆处重叠过多的弊病，称为搅盖，主要原因是前中线上部纵向长度不足。没有出现纵向放射状受力褶，是因为门、底襟不是一个整体，向上受力后，分别可以向对方区域延伸，所以出现重叠量过大的弊病。此时需要在衣片相应部位，沿水平方向剪切，并作打开处理。

图9-15　前中搅盖的补正