裤子是包覆在人体腹臀部、大腿、小腿这些复杂曲面的下体服装，由此，裤装结构必须满足人体腹部、臀部形态，同时也应该满足下肢动、静状态下的变形需要。深入研究人体与裤装的关系及变化规律，能大大提高服装的舒适性、合体性等要求。

图5-11　男西裤裤片结构

（一）人体下体体表与裤装结构的关系

图5-12所示为人体前身下体体表特征与腰、腹、臀围度的分析。人体腹凸、臀凸与腰围形成的夹角a、b，一般情况下a的平均值为8°，b的平均值为18°。这两个角度是设计裤装前、后中缝撇势与困势的依据。腰围、臀围间的距离是裤装结构制图中决定臀围线的依据；腰围线与腿根线是确定上裆深的依据。

图5-12　下体前身与裤前片的对应

后体体表角度与后裤片的对应关系如图5-13所示。臀凸夹角b为18°，臀裂夹角c为10°，这是后中缝撇势与困势的设计依据。其中臀凸夹角大小决定后裤片省的大小，臀裂夹角决定后中缝的困势大小。

图5-13　下体后身与裤后片的对应

（二）裤装结构要素分析

1.放松量的确定

人体运动时体表形态发生变化，并且通过人体体表与服装之间的摩擦作用引起服装的变形。人体不同部位运动时体表皮肤变形率不同，所对应服装的松量要求也不同。

（1）横向放松量：横向变化率主要是指围度方向的皮肤变化率，主要包括腰围、臀围、大腿围以及膝围四个部位的皮肤变化率。就裤装版型而言，与动态松量关系最为密切的是腰围和臀围的变化情况。

①腰围松量：腰围尺寸是人体静立自然呼吸状态下的尺寸，当人体运动或坐在椅子上或席地而坐时，腰围就会产生增量，平均增量为1.1～2.9cm。腰围松量过大会影响束腰后的外观美观性，因此一般取0～2cm（弹性面料除外）。同时考虑到款式造型的需要，放松量可适量加以变化，合体型裤装加放0～2cm，宽松型加放2～4cm，见表5-2。当腰位发生变化时，要先定好腰围的具体位置，再测量加放量。

②臀围松量：臀部是人体下部最丰满隆起的部位，臀部的运动必然会引起围度的变化，臀部运动主要有直立、坐下、前屈等动作，在这些运动中臀部受影响围度增加的量为0.6～4cm。因此臀部的最小放松量为4cm（弹性面料除外）。臀围放松量的设计决定了裤装的合体程度，贴体类裤装0～6cm，较贴体类裤装6～12cm，较宽松裤装12～18cm，宽松裤装放松量18cm以上。

表5-2　不同款式裤装的放松量　单位：cm

（2）纵向松量：纵向的服装松量在裤装中也是至关重要的，由于蹲、坐和躯干前屈等人体动作，使裤装的臀部伸展。为了减少阻力和臀部下落现象，在增加围度的同时，还必须增加裤装的上裆松量和起翘量。

①上裆松量：据人体下体运动变形量分析，人体后上裆部位的皮肤运动变形率为40%左右，裤装伸展率为17%，两者之差为23%，则按这个标准计算裤装运动变形量约为23%×裤上裆长（约28～31cm）=5.5～6cm。这个量在裤装结构中的处理为：裤装后上裆运动松量=后上裆起翘量+上裆长增量+材料弹性伸长量。不同裤装上裆长增量可参考表5-3中的数值。

表5-3　上裆长增量　单位：cm

②起翘量：后翘实际上是后上裆缝线和后裆弯的总长增加的量，是为臀部前屈时裤子后身用量增大而设计的。但是起翘量过大会使人体站立时后腰部出现布料涌起现象，因此起翘量应控制在一定的范围内，不同裤装起翘量取值见表5-4。

表5-4　起翘量　单位：cm

2.前后臀、腰围比例分配

3.上裆长的确定

上裆又称上裆、直裆。上裆尺寸合适与否，直接影响裤装的功能性和合体性。上裆长的确定，通常有两种方法：量取法和间接计算法。

（1）量取法：测量裤长和下裆尺寸，两者相减即可得到上裆尺寸；人体静立时，测量腰部至臀股沟处的长度；坐姿状态下，测量腰部至椅面的距离。三种方法都能得到上裆尺寸的大小。

4.总裆宽的确定

总裆宽是由人体臀胯部的厚度决定的，其宽窄幅度的变化决定裤子的适体性和实用性。总裆宽反映了人体臀胯部的厚度，因此可依据臀围的数据计算得到。由人体计测可知，总裆宽是臀围的12%～14%。表5-5是不同裤型的总裆宽设计参考数据, 一般的裤装结构设计中，随着裤装造型的变化，总裆宽的大小可以在（0.16～0.21）H之间变化。

表5-5　总裆宽设计参考数据

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5.后上裆缝倾角的确定

后上裆缝倾角的变化与人体特征和裤装造型有关。在一般基本裤装结构中，后上裆缝倾角控制在0°～20°。从人体来讲，后上裆倾角随着臀凸的增加而增加。后裆倾斜角的参考设置见表5-6。

6.前、后裤片褶（省）的确定

（1）前片褶的设计：男裤前片为解决臀腰差的量，一般设置褶裥，而不用省。对于正常体型，褶量一般为2～4cm，靠近烫迹线的褶量稍大，靠近侧缝处褶量稍小。由于男子体型曲线不像女性明显，臀腰差相对较小，所以侧缝量不易过大，一般为0.7～1cm，否则会引起侧缝过凸，影响裤装的外观造型。裤褶量受臀腰差大小影响，总褶量为臀腰差值-侧缝撇势-前中撇势=-（0.5～0.7）-（0.7～1）cm。褶的个数一般为1个或2个，主要受款式造型和褶量的控制。总褶量为3～4cm时，可设计成1个褶；总褶量为5～7cm时，可设计成2～3个褶。褶位以烫迹线为参考依据，单褶设置在烫迹线上，多褶时设计在烫迹线与侧缝线之间。

表5-6　后上裆倾斜角的设置

（2）后片省的设计：后片省的大小由臀凸及腰臀差决定。男裤的总省量为3.5～4cm，可以设计成2个省，每个省的大小应控制在2～2.5cm，最大不能超过3cm。值得注意的是，前片可以设计成无褶造型，但后片一般都有省。对于休闲类牛仔裤可以把省转移至分割线内。后片省的位置由袋位决定，一个省设置在口袋中间，另一个省则在口袋边缘向内2cm处。无口袋的款式，省位由臀凸的位置决定，与裙装省的设置类似。省道的长短与臀凸的高低有直接关系。通常靠近后中线的省大取2～2.5cm，省长10～11cm，靠近侧缝省大1～1.5cm，省长9～10cm。有口袋时，可参考袋位的高低设计省的长短，将省尖隐藏在后袋嵌线中。

7.其他规格的确定

（1）裤长：裤长的量可按自己喜好及流行而定。一般按照身高的比例进行设计，取值公式可定为：长裤（0.5H+10）～（0.6H+2）cm；中裤（0.4H+5）cm～0.5H；短裤0.3H-（5～10）cm；超短裤≤0.3H-（10～12）cm。

（2）脚口：脚口大小与臀围关联度较高，所以脚口的量可按臀围比例计算得到，参考计算公式为：瘦脚裤≤0.2H-3cm；直筒裤=0.2H～（0.2H+5）cm，喇叭裤≥0.2H～（0.2H+5）cm。

（3）中裆：中裆尺寸依裤腿造型及脚口大小而定。

（三）试样与修正

人体下身是大幅度的曲面，裤装的结构不能很好地符合人体腹部、腰部、臀部，就会造成样板的某些疵病。宽松的裤装问题比较少，贴体西裤出现的问题相对较多。

1.裤身整体疵病补正

（1）裤身肥大或偏窄：当裤身肥大时会产生松垂的纵向褶皱，相反偏窄会使腰腹部产生横向的受力皱褶。这主要是裤装腰、臀部的尺寸过大或过小引起，具体补正方法都应在侧缝、省（褶）、裆宽部位放大或收小，如图5-14所示。裤身肥大的板型修正方法与图5-14相反即可。

图5-14　裤身窄小的板型修正

（2）挺缝线歪斜：正常裤装的挺缝线应该是一条从腰口垂到脚口的铅垂线，但有的时候会出现挺缝线歪斜的情况，或向外倾斜，或向内倾斜，穿着不舒服。产生挺缝线歪斜的原因很多，可能是面料的丝绺歪斜；也可能是在裁剪排料时前后裤片的丝绺不正；或者是缝制过程中上下片缉缝松紧不一致造成；有时是熨烫中侧缝和下裆没有对准造成的；也可能是穿着者体型问题引起。挺缝线歪斜的板型修正方法很多，可以在前片修正，也可以在后片修正，也可以修正裆弯弧线，如图5-15所示。如果向外斜，可以将挺缝线向下裆缝移动，或补正裆围；若向内斜，则将挺缝线向侧缝移动。也可以归拔裤片纠正歪斜现象：比如外斜，则将前后裤片中裆线以上10cm左右的侧缝处拔开，下裆缝处归拢，可以纠正挺缝线歪斜现象。

图5-15

图5-15　挺缝线歪斜的板型修正

2.上裆部分疵病补正

（1）兜裆：兜裆是裤子臀部出现紧绷状态的皱褶。出现这种状况主要是因为上裆围长太短，具体解决方法如图5-16所示。

图5-16　兜裆的板型修正

（2）夹裆：后中裆缝夹进臀沟，形成夹裆。可将后片上裆凹势适当增大，下裆缝放出，增大后裆宽来解决这一现象，如图5-17所示。

图5-17　夹裆的板型修正

（3）臀围紧绷：裤子臀部出现横向褶皱，侧缝向后裤片偏移，是因为臀部尺寸太小引起；也可能穿着者为凸臀体。其补正方法是将后中缝抬高，侧缝放出，改变腰臀部的尺寸，具体如图5-18所示。

图5-18　臀围紧绷的板型修正

3.下裆部分疵病补正（裤内侧缝吊起）

裤子下裆缝抽紧，使得脚口向上提，裆底部位不平服。产生的原因主要是后裤身的挺缝线不顺直；侧缝和内侧缝的倾斜度相差比较大；也可能为后上裆缝的倾角过小；后内侧缝的凹势过大；缝制时后裤身内侧缝没有进行归拔熨烫。针对以上情况具体补正方法需根据情况而定，板型补正可参考图5-19所示。

图5-19　内侧缝起吊的板型修正