图12-93

（1）准备坯布（图12-94）。

图12-94

（2）将前片中心线、胸围线与人台的基准线对齐并固定，将胸围线以上布料向上抚平，预留松量和缝份后剪掉领围处多余的布料，在缝份处打剪口，保持布料平顺（图12-95）。

图12-95

（3）在前胸侧边加适量松量，预留缝份后剪掉肩部、袖窿处多余的布料，并在袖窿缝份处打好剪口（图12-96）。

图12-96

（4）预留胸围、腰围和臀围的放松量，保持侧缝处胸围线的平直，将腋下处多余的布料折成省并固定，固定侧缝线。标记出领围线、袖窿线、侧缝线、底边线和省位线（图12-97）。

图12-97

（5）将后片中心线、胸围线与人台的基准线对齐并固定，抚平背宽线以上布料，预留缝份剪掉领围处多余布料，并在缝份处打剪口保证布料平服；在后片胸围处加适量松量（图12-98）。

图12-98

（6）预留缝份后剪掉肩部、袖窿处多余的布料，并在袖窿缝份处打好剪口，肩部多余量可折成肩省（图12-99）。

图12-99

（7）预留胸围、腰围和臀围的放松量，保持侧缝处胸围线的平直，固定侧缝线；整理前门襟，定出纽扣位（图12-100）。

图12-100

（8）衣领准备（图12-101）。

图12-101

（9）领中心线对准后衣身中心线，领围线与装领线的水平对齐，从中心线下2.5cm处水平固定布料（图12-102）。

图12-102

（10）在衣领缝份处打剪口，沿领围线将衣领固定（图12-103）。

图12-103

（11）在后中线出确定领坐高和领面高，用大头针水平固定，领座要大于领面，将缝份向外翻起（图12-104）。

图12-104

（12）在衣领周围加入指尖大小的松量，在衣领缝份处打剪口，根据款式确定领面形状（图12-105）。

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图12-105

（13）将衣领翻起确定前领装领线；整理衣领，确认松量是否合适、衣领是否美观等（图12-106）。

图12-106

（14）衣袖用平面制图法获得裁片，预留出缝份（图12-107）。

图12-107

（15）将衣袖坯布折成筒状，在袖侧缝固定（图12-108）。

图12-108

（16）抬起手臂，在衣身袖窿底部将衣袖侧缝和衣身侧缝对齐，大头针水平固定，然后将手臂装进衣袖中（图12-109）。

图12-109

（17）将袖山顶点与肩点重合，以装袖线为准，确认衣袖位置是否正确，并在前后腋点附近固定衣袖，粗略分配袖山缩褶量（图12-110）。

图12-110

（18）将手臂弯曲确认袖山高是否合适，重新分配袖山褶量，做出圆润饱满的袖山（图12-111）。

图12-111

（19）袖口抽褶，衣袖袖口尺寸为手腕围加9cm放松量，其余为褶量；袖克夫对折后装在袖口上（图12-112）。

图12-112

（20）整理好衣袖缝份，确认衣袖松量是否合适，外形是否美观（图12-113）。

图12-113

（21）作好省位、缝份等标记之后将各裁片拆下来，熨烫平整，描出纸样（图12-114）。

图12-114

立体裁剪在服装制作过程中具有较大的随意性，但是在用于服装生产的立体裁剪操作时要求技术操作的严谨性和规范性，操作时要求严格按照款式要求，结构要准确，记号和标记线要准确、全面、清晰，衣片要修剪整齐。规范化具体表现为操作步骤的程序化和运用结果的确定性。

立体裁剪重要的是掌握基础知识，在不断重复练习的过程中培养技术和感觉。除了要学习用于服装生产和展示的立体裁剪方法外，还应注重造型能力和材料运用能力的开发，通过设计、材料改造、裁剪和制作等环节的研究，逐步掌握立体裁剪的思维方式和操作技巧，能熟练地表达创作构想。因此，应从造型设计开始到材料的选择再到实践过程采用循序渐进的方法，鼓励学生拓展思维，多方面寻找设计灵感，注重创新性和流行性，熟练掌握各种款式变化的方法和原理以及对面辅料特性的了解和掌控能力。

本章要点

立体裁剪是指直接将布料披覆在人体或人体模型上，借助辅助工具，在三维空间中直接感受面料的特性，运用边观察、边造型、边裁剪的方法，裁制出一定服装款式的布样或衣片纸样。经立体裁剪后所产生的服装裁剪图，实际上是把立体的服装实样的整体结构在同一平面上展开，从裁片上就可以直观地体现出款式的特点，这是平面裁剪所不具备的优势。在立体裁剪的设计过程中可以随时观察设计效果，及时发现问题并纠正，还可以解决平面裁剪中解决不了的问题。在特殊体型的服装裁剪中，用立体裁剪能够取得较理想的效果。立体裁剪是直接将布料裁剪成裁片的设计过程，裁片的准确程度相当高，根据这个优点，可以复制出平面的纸样，用以进行放码、款式变化等其他用途。

一件服装的立体裁剪过程可以分成多个零部件的操作过程，通过各零部件的款式变化及相互之间的协调和配合，完成服装的设计和裁剪过程，因此要求设计师掌握各零部件立体裁剪的基本方法和变化原理。主要零部件可分为上衣、衣袖、衣领和裙装。衣领的造型与颈部的形状、肩部及前胸后背的结构、衣领各部位尺寸的比例等方面都有着密切的联系。设计者应进行全面了解，综合考虑才能设计出形态各异、美观舒适的衣领。各种款式的衣袖都可以从一片袖变化得到，先做出一片袖的纸样或坯布样，按照平面裁剪的款式变化方法取得基础坯布样，再在人台手臂上进行修正，完成衣袖裁片的立体裁剪。裙装的款式变化也是多种多样的，总体来说，裙装的结构跟人体腰臀部的体型特征以及下肢的运动规律有直接的关系，因此在进行裙装的立体裁剪时，要注意腰臀部的合体程度和活动量以及下摆的张开量。

本章习题

1.立体裁剪与平面裁剪相比有哪些优点？

2.平面裁剪的常用工具之外，进行立体裁剪通常还需要哪些工具？

3.人台上的标示线有哪些？