旗袍是我国的传统服装，原为清朝满族妇女所穿，辛亥革命后被汉族妇女所接受，现已成为东方女装的代表。旗袍的款式由最初的宽松型发展成贴体型，目前普通合体旗袍的结构特点是立领、前偏大襟开口、前片设腋下横胸省，前后衣片收腰省、侧衣摆两边开衩，盘扣、嵌边、滚边和刺绣是现代旗袍的代表装饰。旗袍纸样设计可采用合体连衣裙原型进行变化，也可采用点数法操作。

1.采用号型比例点数法制图

图8-40为长袖旗袍款式。图8-41所示为长袖旗袍纸样，此纸样以号型160/84A为例，衣长取号减8cm，即120cm；胸围取型加10cm放松量，即94cm；肩宽取胸围加10.4cm，即38.6cm；袖长取号加5cm，即53cm；领围取胸围加8.6cm，即36.8cm。

图8-40

图8-41

2.采用成品规格点数法制图

（1）绘制旗袍纸样所需尺寸。在净体胸围尺寸加8cm左右放松量，净体腰围和臀围加4cm左右放松量，作为合体旗袍成品围度尺寸，以号型160/84A、成品胸围92cm的旗袍规格为例，表8-7为绘制旗袍纸样所需尺寸。

表8-7　单位：cm

（2）旗袍原型绘制步骤。图8-42为采用成品规格点数法直接绘制旗袍，其制图步骤如下。

图8-42

①后片。以0点为起点，画出垂线和水平线，其中垂线为后中线。

0—1 后竖开领，1.5cm为后领深线。

经过点2画水平线为袖窿深线。

1—3 腰节长，经过点3画水平线为腰围线。

3—4 腰至臀长，20cm，经过点4画水平线为臀围线。

1—5 衣长，经过点5画水平线为下平线。

0—6 后横开领，，经过点1和点6绘画出后领口曲线。

经过点7向下画垂线。

连接6—8为后肩线。

经过点9向上画垂线。

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用曲线连接点8—10—11为后袖窿弧线。

省宽2.5cm。

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14—15 1cm，曲线连接点11、12、13、15为后侧缝线，曲线连接点5—15为底边线。

经过点6向下画垂线。

16—17 1cm，点18距离臀围线6cm，在腰围线上取省宽2.5cm画出后橄榄省。

②前片。以点19为起点，画出垂线和水平线，其中垂线为前中线。

经过点20画水平线为袖窿深线。

19—21 腰节长+3cm，经过点21画水平线为腰围线。

21—22 腰至臀长，20cm，经过点22画水平线为臀围线。

21—23（3—5）+1cm，经过点23画水平线为下平线。

19—24 前竖开领，。

19—25 前横开领，经过点24和点25绘画出前领窝曲线。

经过点26向下画垂线。

连接25—27为前肩线。

经过点28向上画垂线。

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用曲线连接点27—29—30为前袖窿弧线。(www.daowen.com)

省宽2.5cm。

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33—34 2cm。用曲线连接点30、31、32、34、15为前侧缝线，用曲线连接点23—34为底边线。

20—35 2cm，经过点35向画水平线。

经过点36向下画垂线。

连接36—37。

36—38 4cm，取横胸省宽3cm，画横省线，修顺30—31线段。

36—39 2cm，点40距离臀围线7cm，在腰围线上取省宽2.5cm，画出前橄榄省。

30—41 3cm，用曲线连接24—41为前偏大襟线。

③领片。以点42为起点，画出垂线和水平线，其中垂线为后中线。

42—43 后领高，5cm，经过点43画水平线为上平线。

经过点44向上画垂线。

44—45 2cm。

42—46 后领窝曲线段（0—6），用曲线连接点45—46—42为领下口线，用曲线连接点45—43为领上口线。

④袖片。以点47为起点，画出垂线和水平线，其中水平线为袖山深线，垂线为袖中心线。

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48—49 袖长，经过点49画水平线为袖口线。

48—50 后袖窿弧线长+0.5cm，连接点48—50画后袖山弧线。

48—51 前袖窿弧线长+0.5cm，连接点48—51画前袖山弧线。

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在点49处关闭1cm，收小袖口。

（3）旗袍纸样完成图。如图8-43所示，以前中线对折，画出全前片，描出偏大襟，在偏大襟线下加4cm贴边；除去偏大襟结构为全前片；以后中心线对折，画出全后片、领片；在点49处重叠袖口1cm，画出袖片，修顺袖口线。除领片取纬向布纹线外，其余都取经向布纹线；前片、后片和偏大襟各裁一片，领片和袖片各裁两片；在裁剪之前，除前片开襟线、前后片底边线和侧开衩线、领上口线、袖口线等滚边部位不加缝份外，各片纸样需加1cm缝份。领片的净样为黏衬样。

图8-43

本章要点

女装纸样设计要了解人体尺寸和服装成品规格之间的关系，人体尺寸是指净尺寸，服装成品规格是服装成品的实际尺寸，它与款式流行趋势有密切关系。服装成品规格由人体尺寸加上放松量组成，放松量是判定服装合体程度的依据，通常围度放松量的多少决定服装的合体程度，长度放松量与服装流行趋势有关。

女上装整体纸样设计就是衣片省道、分割线、衣领、衣袖等结构变化，按照款式要求进行综合的结构设计。女装衬衫不同于男衬衫有一比较固定的款式，其款式千变万化，主要有前开口、袖克夫、衣袋、领子、育克等的局部结构变化。由于结构变化多且繁杂，在纸样绘制图上除直接采用点数方法制图外，通常采用原型变化。马甲为无袖上衣，可穿在套装里面或与衬衫、毛衣等搭配组合，款式特点为V形领口，前开口设四粒单排扣，前后片有刀背缝，后腰加扣带。女装西服多与西装裙搭配成女士职业套装。其款式变化多在纽扣位置及数量、领型、衣摆、衣袋及袖衩等部位。女装大衣款式的结构变化主要在于外形、长短、衣领、衣袖、开口和口袋等。

裤子是包裹于人体腰部以下部位有下肢管形的结构，比裙子更显身材。裤子款式多种多样，按长度分为短裤、中裤（五分裤）、七分裤、九分裤及长裤；按外形分为直筒裤、窄脚裤及喇叭裤；按款式分为西裤、牛仔裤、灯笼裤、马裤等。裤子的基本结构由裤头、前后裤裆、前开拉链门襟、裤管等组成。款式变化包括长短、宽度松紧、腰头、裤管及细节上的变化。

连衣裙是上衣与裙子在腰间通过缝制或不缝制方式连成的一体。连衣裙按合体程度分为松身连衣裙、合体连衣裙和紧身连衣裙；按腰切割线分为有腰横切割线和无腰横切割线连衣裙，连衣裙款式纸样由上衣和裙子结构的综合变化而成。

旗袍是中国的传统服装，原为清朝满族妇女所穿，辛亥革命后被汉族妇女所接受，现已成为东方女装的代表之一。旗袍的款式由最初的宽松型发展成贴体型，目前普通合体旗袍的结构特点是立领、前偏大襟开口、前片设腋下横胸省，前后衣片收腰省、侧衣摆两边开衩，盘扣、嵌边、滚边和刺绣是现代旗袍的代表装饰。

本章习题

1.简述女西装和旗袍的款式特点。

2.绘制女装衬衫、马甲、裤子各需要什么尺寸？

3.分别说明普通合体女衬衫、旗袍、西裤生产纸样包含哪些纸样？

4.绘制女西装生产纸样包含哪些纸样？

应用与实践——

男装纸样设计

本章内容：1.男上装纸样设计

2.男裤纸样设计

教学时间：14课时

学习目的：让学生掌握男式衬衫、马甲、夹克、西服、大衣、西裤、牛仔裤的纸样设计。

教学要求：掌握男装衬衫、马甲、夹克、西服、大衣、西裤、牛仔裤的整体及部件纸样设计方法，了解它们的各种款式变化的制图方法；学会利用以上知识点分析和解剖各式男装的款式变化原理及其纸样设计方法。