西服也称西装，是指西式上衣，多与西装裙搭配成女士职业套装。其款式变化多在纽扣位置及数量、领型、衣摆、衣袋及袖衩等部位。由于款式千变万化，在纸样绘制图上既可以直接采用点数方法制图，也可以采用原型变化。

1.女西服原型

女西服原型包含有前片、后片、大袖、小袖和领子纸样。采用点数法直接绘制女西服原型有下列两种方法。

（1）采用号型比例点数法制图。图8-16所示为女西服，其款式特点为四开身，两粒单排扣，平驳头，前侧袋盖插袋，两片袖。图8-17所示为女西服纸样，此纸样以号型160/84A为例，衣长取号加2cm，即66cm；胸围取型加16cm放松量，即100cm；肩宽取胸围加11.6cm，即41.6cm；袖长取号加6cm，即54cm；领围取胸围加9.2cm，即39.2cm。

图8-16

图8-17

（2）采用成品规格点数法制图。在净体胸围尺寸加14～16cm放松量作为合体女装西服成品胸围尺寸，以号型160/84A、成品胸围100cm女西服规格为例，表8-5为绘制女西服纸样所需尺寸。女西服原型绘制步骤如下。

表8-5　单位：cm

①女西服衣身原型。图8-18为女西服衣身原型，仅作女西服款式的纸样变化之用，绘图步骤如下。

图8-18

以点0为起点，画出垂线和水平线，垂线为后中线，水平线为上平线。

0—1 1.75cm。

1—2 腰节长，经过点2画水平线为腰围线。

1—3 衣长，经过点3画水平线为下平线。

2—4 约20.5cm，指腰至臀长尺寸，经过点4画水平线为臀围线。

1—5 袖窿深，经过点5画水平线为袖窿深线。

，经过点6画水平线为后背宽线。

，经过点7画水平线。

5—8 半背宽，经过点8向上画垂线与后背宽线相交于点9，与点7水平线相交于点10。

10—11 2cm，经过点11画水平线。

，连接1—12画出后领窝弧线。

12—13 小肩长+0.5cm，包含有0.5cm的后肩线容缩量，连接12—13为后肩斜线。

，经过点14向下画垂线与腰围线相交于点15，与下平线相交于点16。

14—17（0—5）长度，经过点17画水平线。

连接10—18。

18—20 小肩长+省宽。

。

21—22 省宽。

经过点23向上画垂线。

。

，经过点25向下画垂线与腰围线相交于点26，与臀围线相交于点27。连接21—25和22—25，确保此两省线的长度相等。

20—28 1.5cm，用曲线连接22—28。

经过点29向下画垂线与腰围线相交于点30，与下平线相交于点31，29—31为侧缝线。经过点13、9、29、24和28画出袖窿弧线，并测量出袖窿弧线的长度。

15—32 2.5cm，为搭门尺寸，经过点32向下画垂线与底边线相交于点33。

33—34 1.5cm，用曲线连接31—34为前片底边线。

。

，用曲线连接35—36，画出门襟圆角线。(www.daowen.com)

②女西服衣身原型变化。女西服款式在衣片上变化较大，依据女西服款式设计要求，通常需将无款式女西服衣身原型变化为四开身衣身原型。

图8-19所示为四开身女西服衣身原型，绘图步骤如下。

图8-19

描出女西服衣身原型，标明原有的点2、3、6、8、23、25、26、27和29。

2—37 1.5cm，经过点37画水平线。

37—38 1.5cm。

3—39 0.5cm。经过点6、38和39画出后背缝线。

经过点40画水平线与后袖窿弧线相交于点41，经过点41向下画垂线与腰围线相交于点42。

8—43 2cm，经过点43向下画垂线与腰围线相交于点44，与底边线相交于点45。

45—46 2.5cm，连接41—44—46和41—42—45为侧缝线。

经过点47向下画垂线与腰围线相交于点48，在腰围线下12cm处为省的下尖点49，以47—48为省中线，在腰围线上取省宽2.5cm，画出肋省线。

25—50 3cm，点50为腰省的上尖点，经过点25向下画垂线为腰省中线。

27—51 5cm，点51为腰省的下尖点，在腰围线上取省宽1.5cm，画出前腰省线。

③女西服两片袖原型。如图8-20所示，在女西服衣身原型的袖窿部分，标明腋下点为A，后肩点为B，前肩点为C，将袖窿深线上的点8和点23改为点D和点E，并且分别经过点D和点E作袖窿深线的垂线。用皮尺竖立沿着衣片的袖窿弧线测量出袖窿弧线长度，此测量数据要精确。女西服两片袖原型绘图步骤如下。

图8-20

以点0为起点，画出垂线和水平线，水平线为袖山深线，垂线为前偏袖直线。

，经过点1画水平线为上平线。

，经过点2画水平线。

。

说明：在衣身原型的袖窿部分E—F=袖子的0—3，经过点F画水平线与袖窿弧线相交于前袖窿对位点P2，衣片的D—P1=袖子的0—2，P1为后袖窿对位点。

3—4 衣片（C—P2）+1cm，（说明：以测量C—P2曲线长度为准），点4在上平线上，连接3—4。

4—5 衣片（B—P1）+0.8cm（说明：以测量B—P1曲线长度为准），点5在点2的水平线上，连接4—5。

0—6 衣片的A—E。

0—7 2cm，经过点7画水平线。

7—8 2cm，经过点8向下画垂线。

7—9 2cm，经过点9向下画垂线。

1—10 袖长，经过点10画水平线分别与点8和点9的垂线相交于点11和点12。

10—13 3cm，经过点13画水平线为下平线。

，点14在下平线上，连接10—14，连接10—11为袖口线。

，经过点15画水平线为袖肘线，在袖肘线处向内凹入2cm，用曲线连接8—11和9—12为前袖缝线。

。用曲线连接5—4—3—8为袖山弧线，袖山弧线在4—5线段向外凸出1cm，在点16处向外凸出2cm。

6—17 衣片的（A—P1）+0.5cm（说明：测量A—P1直线为准），点17在点2的水平线上，用曲线连接9—6—17为小袖深弧线，曲线在6—17线段处向内凹入1.5cm，用曲线连接17—14和5—14，分别与袖肘线相交于点18和点19。在点18和19处向外凸出2.3cm，用曲线连接14—17和5—14为后袖缝线。

2.女西服款式纸样变化

根据女西服款式要求，采用女西服原型进行变化，通常是衣身移省、衣领、袋位和开口等部位的结构变化，如图8-21和图8-22所示，在女西服原型上变化时，描出各片纸样，加上缝份，除在底边线和袖口线处加出4cm缝份外，其余均加出1cm缝份。

图8-21

图8-22