西装领是有翻领型翻驳领的典型，图7-24是单排扣十字型西装领款式。绘图时要有以下尺寸：衣领领座、领面宽和后领围弧线长，其绘制步骤如图7-25所示。

图7-24

（1）先在前中线处加出搭门2cm，根据款式定出最上一粒纽扣的位置，一般两粒扣西装的第一粒纽扣在腰线之上约1.5cm。此点水平线交搭门边线为点A，领侧点为点B。

（2）把前肩线延长，在延长线上定出点C，点B至点C等于领座宽，一般取2.5～3cm，用直线连接点A和点C，此线即为翻驳头线。在肩线上定出点D，点C至点D等于领面宽，通常为3～4cm。

（3）按款式画出领外口线和驳头形状，见图7-25中的D—E—F—A，这便是衣领和驳头翻折后的造型。然后以翻驳头线为对称轴，将点D、E、F复制至点D′、E′、F′。由于西装领的款式随流行而改变，因此点E—F—A就成为决定西装领款式关键的几个点。

图7-25

（4）由点B作A—C直线的延长线的平行线，在此线上取点B至点G等于，然后以点B为圆心，以B—G为半径画弧。在弧线上量取点G至点H等于1.5cm，这段尺寸来自以下公式：（领面宽-领座宽）×1.5。此公式适用于所有翻驳领的制图。

（5）用直线连接点B至点H，这段线条就是与后领围缝制在一起的领下口线。然后画一条垂直于B—H的直线，在此线上取H—I等于领座宽和I—J等于领面宽的线段，再连接点J与点D′，并使点J 处呈直角。

（6）点B—H—J—D′—E′—K—L—B所围成的图形即为完成后的衣领形状。

在制图过程中可以发现，当领面宽度越大时，衣领的后倾斜度也越大，这时领外口线相应加长，领面翻折后才能遮盖领下口线，如图7-26所示。下面根据领座和领面的宽度来计算领外口线的长度，其方法如图7-27所示。

图7-26

图7-27

1.翻驳领分体方法

人体颈部形状是上窄下宽的锥形体，衣领应该做成这种外形来配合颈部的形状，即领下口线要稍大于翻领线。但在绘制西装领时却达不到这个要求，反而领下口线小于翻领线，如图7-28（a）所示。这样做出的西装领易出现图7-28（b）所示衣领离颈的现象，而且这种情况随着领面宽度的增大会更加明显。为了防止这种离颈毛病的发生，解决的办法有两种：一是将向下弯曲的领下口线用拔烫工艺拔直，甚至拔成向上弯曲来使领座部分服帖，但这要求面料有良好的可塑性才行；二是采用领座向上弯，领面向下弯的分体结构分割开衣领纸样，重叠翻领线使之变短来改善衣领的外观。由于这种方法效果较明显，因此被广泛应用于高档服装中。

图7-28

图7-29是用领座和领面分体结构处理西装领的方法。经过合并省位的处理把翻领线变短，合并的省多集中在后领和肩线处，经过这样处理才能使西装领服帖。

2.装领线后倾尺寸的依据

翻驳领的装领线后倾尺寸是领型结构中的一个最重要因素，在制图时要十分注意。如果尺寸小于正常值，会造成领外围容量不足，使肩胸部出现褶皱，领嘴被牵拉而不平服，同时驳头的开深程度也会被拉低。若尺寸大于正常值，会令领面过大而不平服，并使驳头的开深程度被推高。影响装领线后倾尺寸的因素主要有以下几个方面。

（1）领面和领座的宽度。由公式后倾尺寸=（领面宽-领座宽）×1.5可知，当领面需要加宽时，领座却因人体颈高的制约而无须加太宽，由于领面增加的部分是向肩部外围延伸，这就要求通过加大领下口线后倾尺寸来满足领面的容量。

（2）翻驳领前门襟开口高度。当开口高度上升时，如三粒扣、四粒扣的西装，装领线后倾尺寸应增加。这是由于门襟提高，造成翻驳头线倾斜角度加大，从而使领下口线的弧度变曲，领面容量也就增多。这种情况可从制图过程中直接反映出来。

（3）面料的伸缩性。翻驳领结构虽然适合各种面料，但由于面料自身的伸缩性、可塑性不同，其装领线后倾尺寸不能强求一律。一般天然织物、粗纺织物的伸缩性较好，后倾尺寸可稍小；而人造织物、精纺织物的弹性相对小些，后倾尺寸可稍大。

在有些翻驳领款式中，以上三个因素可能会同时出现，因此，制图者要注意根据综合因素确定领下口线后倾尺寸的取值，不可只套用固定的、单一的数字公式。

3.翻驳领造型尺寸的配置

翻驳领造型受传统的审美观念影响较大，其造型尺寸通常应遵循一些传统的设计规则，下面介绍两种典型翻驳领造型尺寸的配置规则。

（1）十字型西装领造型尺寸。图7-30是传统男西装款式，十字型西装领又称平驳领。其衣领造型的尺寸配置如下。

①领面后中宽与领角宽近似相等。

②驳头领角宽小于衣领与驳头领角之间的距离约0.5cm。

③驳头领角宽小于串口线（衣领与驳头的接线）约0.5cm，此线一般与衣领领角线垂直。

④领面后中宽和衣领领角宽为3～4cm；驳头领角宽为3.5～4.5cm；串口线尺寸为4～5cm。

如领型尺寸不符合以上规定，虽然对翻驳领的内在结构不产生影响，但在审美习惯上则不宜被接受。(www.daowen.com)

图7-29

图7-30

（2）关刀型西装领造型尺寸和制图。关刀型西装领又称戗驳领，其造型是在十字型西装驳头上加出领尖位，与领角合并构成一条缝线，在接缝处做成箭头形。这种领型通常与双排扣搭门、前衣摆平直的款式相配合。领尖造型尺寸一般与衣领领嘴夹角相等或大于该角度，这种处理使尖领角不宜过小，较容易返出领尖角，同时在造型上显得美观。领尖伸出的部分一般不超过衣领领角宽的一倍，其他尺寸与十字型西装领相似。

4.关刀领和青果领纸样制图

图7-31是关刀型西装领纸样制图，其方法与十字型西装领相似，但需增加双襟位6cm。灵活运用关刀领的尺寸配置，通过改变翻驳领的宽度和领型等方式，可以设计出各种款式的翻驳领造型（图7-32）。

图7-31

图7-32

图7-33是青果领纸样制图，青果领造型的衣领和驳头可以分割，也可以不分割。采用分割形式可以简化工艺制作，其制图方法与西装领相同，只是不设领角。而标准的青果领是不分割的，同时为了美观，领后中也不分割。这就要求左右门襟贴边连成一个整体，而衣身制图仍可以采用衣领和驳头组合的结构。同时要把整个门襟贴边的止口线稍加大0.5cm，这样保证青果领翻折后的服帖。

图7-33

翻驳领实际是平领和立领的综合结构，其正面看似平领造型，而侧面又有立领外观。这主要是受领座的影响，当领面和领座的宽度差加大，领面容量增多，翻驳领就会逐渐转化为平领结构。相反，如果领面与领座差为零，或者为负数，使领座上弯，翻驳领就转化为不能翻折的立领结构。

综上所述，平领、立领、翻驳领三大领型不是完全独立成型的，它们在结构上存在着必然联系和演变规律，虽然领型的款式可以各式各样，变化万千，但只要找出它们的联系和变化规律，就可以熟练掌握所有领型的纸样制图。

本章要点

衣领从结构上基本可划分为平领、立领和翻驳领三大类。平领又称为摊领（坦领），是一种完全贴伏于领围处，几乎没有领座，领片直接翻摊在肩部上面的领型。常见的平领有校服领、水兵领、披肩领和荷叶领等。平领制图时，由于衣身前后片要在肩点处重叠，使得平领下口线与领围线曲度不完全相同，下口线比领围线稍直，这样处理主要有两个好处：一是可以使平领翻在肩部时平服；二是使平领保持很小尺寸的领座，当下口线与领围接缝时，接缝处被隐蔽起来，同时造成了平领在靠近颈部处有微微隆起，使衣领有一个立体造型效果。这个隆起（领座）是可以用剪张纸样的方法控制。同时，平领的肩点重叠尺寸是可以变化的，并由此来控制领座的高度，肩点重叠越小，衣领越平摊；反之，领座越高。

立领的结构特点是领子与领口可各自独立造型，它们之间相互制约的因素较少。立领从结构上分为两类：单立领和翻立领。单立领是由一条布料围裹住颈部形成环形状的领型，如直立领、旗袍领等。翻立领是把单立领作为领座，外面覆盖着一层领面，两者相连为整体的领型，如衬衣领、中山装领等。由于立领围裹住颈部，给人以稳定、严谨、端庄的感觉，所以军装、制服等的设计大都采用这种领型。由于人的颈部上比下稍细，上下之间有一定的斜度，因而存在围差，所以要使衣领贴颈，领下口线必须有翘度，翘度的大小通过颈侧线与肩线在颈侧点形成的交角来决定，正常体型此角度为96°。这样当领下口线上翘时，领上口弧线就比领下口线稍短，衣领就会显得贴颈。需要注意的是领下口线上翘的前提是要保证立领上口围度不能小于对应的颈围，否则就会因为领子大小而无法穿着。在翻立领制图时为了领面翻贴在领座上，要采用领面和领座结构相反的设计，如衬衣领和中山装领。它们的领座上翘、领面下弯，造成领面的领外口线大于领座的领下口线，才能使领面翻贴在领座上。根据这种要求，领座上翘和领面下弯应该是成正比的。当上翘度等于下弯度时，领面翻折后便紧贴领座；当下弯度大于上翘度时，由于领外口线增大，领面翻折后空隙也增大。一般的规律是下弯度稍大于上翘度，通常取下弯比上翘大1.5cm，既可增加翻领的松度，也使领面翻折后的空隙不会太大。

翻驳领由领座、翻领和驳头三部分组成。翻驳领的结构有两种：无翻领和有翻领。燕子领是一种只有驳头的无翻领款式，而西装领、青果领等是属于有翻领的款式。无翻领的款式制图比较简单，只要把衣片制作出来即可；而有翻领的款式制图较复杂，其衣领不宜单独制图，必须以衣片的领围为基础加以绘制。因为衣领的翻驳度与驳头的大小、高低密切相关，衣领的领下口弧线和前开领的领围弧线有一段是两者共用的公共线，因此翻驳领的制图，总是将衣领和驳头连在一起绘制，并用同一根驳口线将其串联。如果两者分开制图，往往不易配合好。西装领就是翻驳领的典型式样。翻驳领结构具有所有领型结构的综合特点，在三大领型中是最富有变化，用途最广，也是结构最复杂的一种。翻驳领的结构在前胸部都是敞开式的，因此并不强调领围尺寸，而主要在于衣领与领口的配合。在领口结构中，由于领口横度的取值涉及衣着的合体和平衡，因此领口横度的取值是领型结构的关键。而对领型直度的取值，主要是随款式的造型需要而变化。

三大类领型不是完全独立成型的，翻驳领实际是平领和立领的综合结构，其正面看似平领造型，而侧面又有立领外观。这主要是受领座的影响，当领面和领座的宽度差加大，领面容量增多，翻驳领就会逐渐转化为平领结构。相反，如果领面与领座的宽度差为零，或者为负数，使领座上弯，翻驳领就转化为不能翻折的立领结构。它们在结构上存在着必然的联系和演变规律，虽然领型的款式各式各样，但只要找出它们的联系和变化规律，就可以熟练掌握所有领型的纸样制图。

本章习题

1.简述平领、立领和翻驳领三大领型的特点。

2.在平领制图时衣身前后片要在肩点处重叠，其重叠尺寸对衣领造型有什么影响？

3.为了翻立领的领面和领座配合得更好，在制图中要注意什么？

4.为什么在西装领的制图中要采用分体方法分出领面和领座？

应用与实践——

女装纸样设计

本章内容：1.女上装纸样设计

2.女裤纸样设计

3.连衣裙及旗袍纸样设计

教学时间：16课时

学习目的：让学生掌握女装衬衫、马甲、西服、大衣、西裤、牛仔裤、连衣裙、旗袍的纸样设计。

教学目的：掌握女装衬衫、马甲、西服、大衣、西裤、牛仔裤、连衣裙、旗袍的纸样设计方法，了解它们的各种款式变化的制图方法；学会利用以上知识点分析和解剖各式女装的款式变化原理及其纸样设计方法。