单立领的衣领转折点是立领的重要设计点，它可以使立领领型变得丰富多彩。从图7-10中可以看到，在衣领转折点前部，单立领领下口弧线与领口弧线为一条弧线，这就意味着去掉这条弧线并不影响立领与衣身准确衔接，利用这一特点，只要解决衣领转折点后部的重叠，可以做出许多单立领的设计。

图7-10

单立领的结构较为简单，只要有领长和领宽两个数据就可绘制，领长是前后领围长度相加，即衣身领围的长度。

1.直条式立领

图7-11是围高能裹住颈部成环状的立领。半领长度等于前领围加后领围尺寸的一半，宽度依据款式立起的高度确定，并在前中线处加出搭门尺寸。

图7-11

2.贴颈立领

图7-12是一种把领前中修成圆弧状，而且较贴颈的中式唐装立领。其制作步骤如下。

图7-12

（1）画出两条互相垂直的直线，在水平线上取一段等于前领围加后领围一半的长度，并在前中加出搭门，垂线上取一段等于领宽的尺寸。

（2）前中线处上翘1～2cm，使领上口线长度稍小于领下口线长度，这样就配合了颈部形状。

（3）用曲线修顺上、下领口线，按款式把领角修成圆弧状。

3.离颈立领

图7-13是一种有放松量的离颈立领。只需将装领线在前中下降一定尺寸，并修成一条下弯的弧线，使领口线相应拉长，就可达到要求的效果。下弯程度越大，衣领离颈越远。

图7-13

综合以上三种立领的制作会发现，当领下口线向上翘时，衣领越贴颈；反之向下弯时，衣领就越离颈。由于人的颈部上部位比下部位稍细，上下之间有一定的斜度，因而存在围差，所以要使衣领贴颈，领下口线必须有翘度，翘度的大小通过颈侧线与肩线在颈侧点形成的交角来决定，正常体型此角度为96°。这样当领下口线上翘时，领上口弧线就比领下口线稍短，衣领就会显得贴颈。需要注意的是领下口线上翘的前提是要保证立领上口围度不能小于对应的颈围，否则就会因为领子太小而无法穿着。根据这种要求，选择立领领下口线上翘的程度应考虑：立领上口围度要比实际颈围稍大，通常大约1cm，以便穿着舒适；制作贴颈立领时可以通过量度领上口围度来确定装领线上翘的大小；实际制作中，还应参考领宽的尺寸，如果领宽越小，立领的上下围差就越小，那么上翘尺寸可稍加大些；当做高立领时，装领线翘度不宜过大，要以能保证立领上口不影响颈部活动舒适自如为原则。(www.daowen.com)

当领下口线向下弯曲，领上口大于领下口时，它与贴颈立领结构正好相反。领下口线下弯曲度越大，立领上口线越长，就越容易使立领上半部翻折，形成领座和领面的结构。如果领下口线下弯至和领口曲线弧度完全相同时，立领就没有领座，领子全部翻贴在肩部，而变成了平领结构。

如图7-14所示，立领领下口线的曲率是制约领型的焦点，不同的曲率可形成不同的立领造型，而立领宽度的选择也同样能形成各种不同的外观效果。由此可见，立领领下口线的曲率和领宽是进行衣领纸样设计的基本要素。

图7-14

4.宽松立领

图7-15是一个加大领围的立领。制作时在衣身前片领围中线处修入2～3cm，肩线处修入1.5cm，衣身后片领围中线处修入1cm。通常修大领围的方法是前中修入尺寸大于肩线，肩线大于后中，这样可使衣领自然而不会向后倾斜。同时在衣领前中线加出搭门。由于领上口线在领角位不修圆弧，为了防止扣上纽扣后衣领在领上口上端重叠较多，在领下口线与搭门边线的垂线上，将领上口修入尺寸。

图7-15

5.旗袍领

图7-16是旗袍采用的紧身直立领。由面料围裹住颈部形成环状，由于立领围裹住颈部，给人以严谨、端庄的感觉。制图时只需领大尺寸，领高4.5～5.5cm，领前中上翘1.5～2.2cm，上翘越高立领越贴颈，领上口线从前中线入1.5～2.5cm开始画弧线，布纹可用直向或横向，后中对折裁剪。

图7-16

6.连身立领

连身立领是领子部分与衣身连为一体的领型，具有简洁、活泼等特点。其基本结构和单立领大致相同，只是在衣身与领子相连部分稍有一些调整，领子款式可按设计要求做出多种造型。

图7-17是一种连身立领，制图时首先将原型衣身前后片的省转移至前后领口处，然后将省剪开，在领围线上画出领型。

图7-18是一种前门襟与衣领相连的领型。纸样制图上与图7-17相似。在颈侧点处要留2cm的间隙以便加上缝份。连身领一般要收领省，衣领才会有立起的效果。

图7-17

图7-18