利用分割线、缩褶等多种形式，使服装造型变化丰富，但在设计款式时，分割线、褶和裥的组合方式并不是随意的，必须考虑它们在服装上的功能作用和装饰作用。如分割线的主要作用是固定褶、裥和作为装饰线条，而缩褶主要用作造型设计的主体效果。下面用具体款式加以说明。

1.曲线分割的胸褶设计

图4-10是曲线分割的胸褶设计，分割线从领侧点向下环绕胸部外沿构成曲线分割，在分割线的胸部下方制作成缩褶。其制作步骤如下。

图4-10

（1）首先将前后片的侧缝重合，这是为了准确画出曲线分割线的外形。再将前片肩省和腰省转移至袖窿处，后片肩省按款式要求转移至肩线中间，后腰省转移至袖窿处。

（2）将分割线下部剪开，在后片中线处加放出搭门，另画出一片后襟贴边，标示出纽位。

（3）分开前后片，将前片袖窿省转移至缩褶处，按款式要求，前片的缩褶要加大，后片则无须加大。当前片的余省不足以表现出缩褶时，要额外增加褶量，用加褶法在缩褶处剪开至袖窿，张开剪口增加缩褶量，后片用余省直接进行缩褶。

2.腰育克的胸褶设计

图4-11是腰育克的胸褶设计。其制作方法与图4-10相似，但有两点要注意：一是衣身左右前片在腰部有重叠位，由于左右片延伸至对方位置，在制作时需要将整个前片画出，画出最佳“V”形领口线；另一点是为了领口的合体贴服，从BP点至领口线处需多加一个约1cm的省，然后将省转移至胸部下方的缩褶位置作为褶量。

图4-11

3.腰部褶裥式悬垂褶设计

图4-12款式是腰部褶裥式悬垂褶设计。这是一种不对称的悬垂褶，经过右BP点的分割线是由原型肩省和腰省转移形成，向下的两条线是布料叠起形成的悬垂褶，一直延伸至后衣片束扎起来。其制作步骤如下。

图4-12

（1）由于款式是不对称的，因此须将整个前片画出，根据款式要求将省转移成不对称形式。衣片左边的两个省经过前中线一直延伸至右边侧腰处，右边的两个省转移至向下的左省线上，放松做成缩褶。

（2）在左省向下处从左侧腰画分割线至右侧腰，沿着分割线将纸样剪开张大至必要的宽度，再将纸样加长，使之能延伸到在后面足够束扎起来的长度，在左侧腰处多加一块布，使之能和右边延伸的布在后中扎起束结。

（3）将后片肩省转移至肩线稍偏肩点处，腰省放开做成缩褶，在后中线处加放出搭门和后襟贴边，按照款式画出一字形领口线。

4.胸部加装饰带的设计

图4-13是胸部加装饰带的设计，装饰带束结后产生缩褶效果。其制作步骤如下。

图4-13

（1）首先在BP至前中处画出折线分割线，在颈侧点处斜向上升1cm，画出方形领口。

（2）把省位都转移到折线分割线处，加出装饰带，长度要足够束结。由于前衣片是一片式，前中要对折，装饰带可分开另裁。

5.前胸悬垂褶设计

图4-14是前胸的悬垂褶设计，在前片领口至胸口处做成许多悬垂褶，但肩线长度不变。其制作步骤如下。

图4-14

（1）将原型前片的两个省转移至前中线设计有悬垂褶处。

（2）画出新的领口线，沿着前中线向下画出三条形成悬垂褶的分割线，每条线间隔约3cm，延伸至肩线处。

（3）沿着这三条分割线剪开，固定肩线并将每片张开，直至第一片与前中线成直角，分别延长前中线与领口线使之相交。(www.daowen.com)

6.露背装设计

图4-15是露背装设计，属于贴体造型。其制作步骤如下。

图4-15

（1）为画出款式线条，首先将前片的省转移至领省处，由于款式贴体，要把胸围、腰围的放松量在侧身处去掉，再画出弧形分割线，领省放开制作成缩褶，画出前中的搭门。

（2）后片将腰省闭合，同样要把胸围、腰围的放松量去掉，画出分割线，保持前后侧腰长度相等。

图4-16和图4-17为露背装设计，是典型的晚礼服上装结构设计。其制作步骤如下。

图4-16

图4-17

（1）为画出款式线条，首先将原型前片的肩省转移至腰省处，后片将肩省转移至肩点，腰省转移至袖窿处。

（2）由于上身裸露较多，各部位尺寸要求绝对贴体。首先将胸围、腰围的放松量去掉，再画出分割线、领口的前后宽度，侧腰长度要相等，从BP点至前胸分割线处多加一个1.5cm的省，并将省转移至腰省处，修顺分割线。再画出后片带条并复制出领口线。

（3）将后腰育克与前片在侧腰处重合，并将腰省向两边各修入1cm，使之更为贴体，画出后腰中线搭门。

服装分割线虽然有各种各样的形态，但通常可将它们分成两大类：造型分割线和功能分割线。造型分割线是指为了造型的需要，附加在服装上起装饰作用的分割线，其所处的部位、形态和数量的改变会引起服装效果的改变。功能分割线是为了适合人体体型，以简单的分割形式来显示人体轮廓线的曲面形态。如公主线、侧缝线等，既显示了人体的侧面和正面体型，同时也以简单的分割形式取代了复杂的工艺制作，兼有或取代了收省作用，直接通过连省成缝而形成。分割线既能根据人体的线条进行塑造，也可以改变人体的一般形态为目的而塑造出新的、带有强烈个性的形态，其对服装的造型与合体起着主导性作用，同时也赋予了服装丰富的内涵和表现力。

女式上衣的纸样设计是整件女装的一个重要组成部分，由于女性体型的曲线丰富，使得女装比男装结构要复杂。但不论款式如何变化，其结构都与原型有着密切的联系。虽然采用的原型不同，但对同一款式的服装，所作的结构分解图是基本一致的。从以上各式服装款式的纸样制作过程中可以看出，纸样制作是褶裥、分割线处理和平面图样设计技术的组合。由于平面图样设计的逻辑性较强，而且用平面图样设计这一基本技术，能清晰、简单地设计出千姿百态的服装款式造型，因此被广泛应用于服装的生产制造中。

本章要点

服装的开襟可设计在服装的不同部位，形式多种多样。日常穿着的服装开襟多设计在前片的前中线处，用纽扣、拉链等作为系结物。开襟分左右两襟位，锁扣眼的一边叫门襟，钉纽扣的一边叫里襟，两襟扣搭在一起的重合部位叫搭门，搭门根据布料厚度和纽扣大小决定其宽度，一般单排扣的搭门宽度为1.5～3cm，等于纽扣直径加上0.5～1cm，双排扣的搭门要根据服装款式而定，一般多为5～10cm，扣眼的大小一般等于纽扣直径加上纽扣的厚度。开襟的类型和位置虽然随服装的设计而定，但也和开襟的作用有关，选择合理的开襟款式，不仅为服装的穿着提供了方便，而且也对服装起到了装饰的作用。常用的开襟形式有单排扣开襟、双排扣开襟、不对称式开襟、暗开襟和明开襟。

服装各种分割线设计，多应用省的变化规律在紧身或合体服装中进行一系列的结构转化。服装分割线虽然有各种各样的形态，但通常可将它们分成两大类：造型分割线和功能分割线。造型分割线是指为了造型的需要，附加在服装上起装饰作用的分割线，其所处的部位、形态和数量的改变会引起服装效果的改变。功能分割线是为了适合人体体型，以简单的分割形式来显示人体轮廓线的曲面形态。根据人体体型和款式变化的需要，分割线要设计在与凸起点有关的位置，通过省的变化而获得不同的立体断缝造型。常见的分割线形式有曲线分割造型、组合型分割线造型、纵向曲线分割和横向分割线等。

女式上衣是女装的一个重要组成部分，由于女性体型的曲线丰富，使得女装比男装结构要复杂。但不论款式如何变化，其结构都与原型有着密切的联系。从服装款式的纸样制作中可看出，纸样制作是褶裥、分割线处理和平面图样设计技术的组合。上装的款式变化也是利用分割线、缩褶等多种形式。在设计款式时，分割线、褶和裥的组合方式并不是随意的，必须考虑它们在服装上的功能作用和装饰作用，如分割线的主要作用是固定褶、裥和作为装饰线条。而缩褶主要用作造型设计的主体效果，如曲线分割的胸褶设计、腰育克的胸褶设计、胸部加装饰带的设计、腰部褶裥式悬垂褶设计、前胸或腋下悬垂褶设计等。由于平面图样设计的逻辑性较强，而且用平面图样设计这一基本技术能清晰、简单地设计出千姿百态的服装款式造型，因此被广泛应用于服装的生产制造中。

本章习题

1.服装分割线分为哪两大类？分别介绍两大类分割线的特点。

2.服装开襟的作用是什么？按其位置和外形上可分为几个种类？

3.服装搭门根据布料厚度和纽扣大小决定其宽度，单排扣和双排扣的搭门宽度、扣眼大小如何取值？

基础应用——

裙装款式造型

本章内容：1.直裙纸样设计

2.斜裙纸样设计

3.节裙纸样设计

教学时间：10课时

学习目的：让学生掌握各式裙装款式的纸样设计，裙装分割线的造型变化，裙装褶裥的造型变化及纸样设计。

教学要求：掌握各式直裙的纸样设计方法，了解直裙中纵向分割线及褶裥的制作原理；掌握各式斜裙的纸样设计方法，了解斜裙款式随裙片数量及裙摆大小变化的原理；掌握各式节裙的纸样设计方法，了解分割线在节裙中的运用；学会利用以上知识点分析或解剖裙装款式的变化原理及其纸样设计方法。