（一）制图顺序

1.具体制图线条的绘画顺序

服装结构制图的平面展开图是由直线和直线、直线和弧线等的连接构成衣片（或附件）的外形轮廓线及内部结构线。制图时，一般先横后纵，即先定长度、后定宽度，由上而下、由左而右进行。做好基础线后，根据轮廓线的绘制要求，在有关部位标出若干工艺点，最后用直线、曲线和光滑的弧线准确地连接各部位定点和工艺点，画出轮廓线。

2.服装部件（或附件）制图顺序

每一单件衣片的制图顺序按先大片、后小片、再零部件的原则，即一般是先依次画前片、后片、大袖、小袖，再按主、次、大、小画零部件。若是夹衣类的品种，则先面料、后衣衬、再衣里。下面以一般上衣为例，排列顺序如下：

（1）面料：前片→后片→大袖→小袖→衣领或帽子（连帽品种）→零部件等。

（2）衣衬：大身衬→垫衬（包括各种垫衬如挺胸衬、帮胸衬等）→领衬→袖口衬→袋口衬等。

（3）里布：前里→后里→大袖里→小袖里→零部件等。

（4）其他辅料：面袋布→里袋布→垫肩布等。

对各零部件制图，重在齐全，先后次序并不十分严格。

（二）制图的尺寸

服装结构制图时的尺寸一般使用的是服装成品规格，即各主要部位的实际尺寸（规定服装上通用的长度计量单位为厘米）。但用原型制图时须知道穿衣者的胸围、腰围、臀围、袖长、裙长等重要部位的净尺寸。在结构制图中，根据使用场合需要作毛缝制图、净缝制图、放大制图、缩小制图等。对缩小制图，规定必须在有关重要部位的尺寸界线之间，用注寸线和尺寸表达式或实际尺寸来表达该部位的尺寸。尺寸表达式使用注寸代号，注寸代号是表示人体各量体部位的符号，国际上以该部位的英文单词的第一个字母作为代号。如长度代号“L”，胸围代号为“B”等。

（三）制图比例

服装制图比例是指制图时图形的尺寸与服装部件（衣片）的实际大小的尺寸之比。服装制图中采用的是缩比，即将服装部件（衣片）的实际尺寸缩小若干倍后制作在图纸上。等比也采用的较多，等比是将服装部件（衣片）的实际尺寸按原样大小制作在图上。有时为了强调说明某些零部件或服装的某些部位，也采用倍比的方法，即将服装零部件按实际大小放大若干倍后制作在图上，这种方法一般采用较少，而且仅限于零部件或某些部位。在同一图纸上，应采用相同的比例，并将比例填写在标题栏内，如需要采用不同比例时，必须在每一零部件的左上角标明比例。服装常用制图比例见表1-19 所示。

表1-19　服装制图比例

（四）图线及画法

为方便制图和读图，对各种图线有严格的规定。常用的有粗实线、细实线、虚线、点划线、双点划线五种，各种制图用线的形状、作用都不同，各自代表约定的含义。结构图线形式及用途按表1-20 规定。

表1-20　图线画法及用途

（五）字体(www.daowen.com)

图纸中的文字、数字、字母都必须做到字体工整、笔画清楚、间隔均匀、排列整齐。字体高度（用h 表示）为1.8mm、2.5mm、3.5mm、5mm、7mm、10mm、14mm、20mm，如需要书写更大的字，其字体高度应按比例递增，字体高度代表字体的号数。汉字应写成长仿宋体字，并应采用中华人民共和国国务院正式公布推行的《汉字简化方案》中规定的简化字。汉字的高度不应小于3.5mm，其字宽一般为。字母和数字可写成斜体和直体。斜字字头应向右倾斜，与水平基准线成75°。用作分数、偏差、注脚等的数字及字母，一般应采用小一号字体。

（六）尺寸注法

基本规则：服装各部位和零部件的实际大小以图样上所注的尺寸数值为准。图纸中（包括技术要求和其他说明）的尺寸，一律以cm（厘米）为单位。服装制图部位、部件的每一尺寸，一般只标注一次，并应标注在该结构最清晰的图形上。

标注尺寸线的画法：尺寸线用细实线绘制，其两端箭头应指到尺寸界线处（图1-20）。制图结构线不能代替标注尺寸线，一般也不得与其他图线重合或画在其延长线上（图1-21）。

图1-20　尺寸标注线的正确画法

图1-21　尺寸标注线的错误画法

标注尺寸线及尺寸数字的位置：标注垂直距离尺寸时，尺寸数字一般应标注在尺寸线的中间部位（图1-22），如垂直距离尺寸位置小，在轮廓线的一端和对折线处引出直线，在上下箭头的引线上标注尺寸数字（图1-23）。

图1-22　标注尺寸线及尺寸数字的位置1

图1-23　标注尺寸线及尺寸数字的位置2

标注横距离的尺寸时，尺寸数字一般应标注在尺寸线的上方中间部位（图1-24）。如横距离尺寸位置小，需用细实线引出使之成为一个三角形，并在角的一端绘制一条横线，尺寸数字就标注在该横线上（图1-25）。尺寸线不可被任何图线所通过，当无法避开时，必须将尺寸线断开，用弧线表示，尺寸数字就标注在弧线断开的中间（图1-26）。

图1-24　横距离尺寸标注1

图1-25　横距离尺寸标注2

图1-26　横距离尺寸标注3