2000年10月20日，全世界的名流贵胄齐聚美国纽约曼哈顿第五大道古根汉姆（Solomon R. Guggenheim）博物馆，出席意大利设计师乔治·阿玛尼从业二十五周年作品回顾展开幕式。博物馆六个坡形展厅内日常展出的所有艺术品被全部腾空，给阿玛尼的服装让地儿。美国时尚界给阿玛尼的荣耀足以说明，这位在美国被称为“第一人”的设计大师受欢迎到了何种程度。1982年，阿玛尼更成为美国《时代周刊》的封面人物，这在二十一世纪的时装界是绝无仅有的。此前，只有克里斯汀·迪奥于二十世纪四十年代、克里斯汀·拉克鲁瓦于1998年曾有幸获此殊荣。

诚然，乔治·阿玛尼创建了一家生意兴隆的服装公司，推广了一种颇具当代气息的国际化风格，打扮了一群各具特色的时尚男女，但这种在一家现代艺术博物馆为一名服装设计师举办回顾展的做法还是引起了全社会的广泛争议，争议的焦点就是自十九世纪便以艺术家自居的时尚从业者的身份的合法性。

其实，时尚始终就没断了与艺术的勾勾搭搭，那些时装制作者既是艺术的高尚庇护者，又是艺术品的卑鄙盗用者。高级定制设计师和流行趋势设计师在找不着感觉的时候，经常会从艺术作品中找寻灵感。人们也许还记得伊夫·圣洛朗1965年推出的蒙德里安（Mondrian，抽象几何画派代表人物——译者注）抽象几何裙，还有勒萨日（Lesage，举世闻名的法国刺绣品牌——译者注）于1998年推出的绣有凡·高“向日葵”名画的短上衣，两件作品甫一问世即赢得一片欢呼声。到底人们欢呼的是谁呢？是画家，是刺绣工，还是设计师？圣洛朗显然不是唯一靠艺术家过活、靠艺术品为自己锦上添花的设计师。难道这些得便宜卖乖的时装制作者还要再把自己与艺术家混为一谈，甚至得寸进尺地侵占艺术品的展位吗？阿玛尼的古根汉姆回顾展尤其引起了纽约展览界的激烈争论，每个人都在扪心自问，这种凝固在蜡制模特上、除了年代没有任何文字说明，与其说是美学艺术，其实更接近人种学的专题展览究竟有什么意义，特别是在如此神圣的博物场馆。(www.daowen.com)

时尚只有依附于社会现实才能生存，离开了社会活动以及组成社会的所有个体，高级定制设计师就如无皮之毛，无所依附。因此，设计师总是处在各种社会势力交会的十字路口，只能受制于现实而不可能超越和引导现实。甚至可以说，摆在博物馆里的裙子根本就是时尚的异化。克里斯汀·迪奥曾经说过一句名言：“时尚，就是转瞬即逝的美丽……”一件裙子唯有在穿到女人身上的那一刻才是时尚，挂在衣架上就是死物一件。特别需要指出，艺术博物馆不是商品陈列室。博物馆所承担的工作应该是为世人保存对历史的记忆，以科学的方法为历史事件以及历史人物进行分类。而服装博物馆的任务则是展示人类服装发展的历史，可惜这类博物馆经常把近代才出现的时尚与服装混为一谈，忘记了它们的根本使命。通常，由于缺乏雄厚的资金实力和丰富的展览题材，这些服装博物馆只能忍受伪装成艺术家的商人们的压榨。在被商品样本和产品目录淹没的同时，大部分的主题或专题时尚博览会都要靠纺织品、奢侈品和美容品巨型集团的资助来维持，因此也就不可避免地受到它们的暗中操纵。这类博物馆因此也成了供社会名流攀谈聚会、供新闻媒体充实版面、供买家卖家讨价还价、供猎头公司网罗人才的“时髦”场所，一言以蔽之，成了时尚企业借文化之名、行商业之实的最佳掩护地。在美化人体的诸多行业因销售和消费两旺而得到空前繁荣的今天，作为服装服饰集大成者的时尚博物馆更应该担负起它们评说、鉴赏和甄别服装发展史的神圣使命。