漂亮女人已经不再满足只在厨房里做“美丽主妇”。随着时代的发展，漂亮已经成为一种政治、经济和社会资本，一种可以在职场或情场与同类一决高低的个人魅力。

七十年代中期，时尚终于迷失了方向。石油危机爆发后，六十年代时的繁荣已如泡影般消失。“换一块凯尔顿（Kelton，瑞士名牌手表——译者注）手表，您就会焕然一新。”精品广告做得再火，也抵不过“一次性”时尚对消费者的诱惑与骚扰。人们在穿着上逐渐显出的随意性给了媒体一次表现的机会。1973年，法国嘉人（Marie Claire）集团推出了一本名为《100个主意》的女性杂志，这是一本旨在教妇女自己动手扮靓自己、创造自我时尚的经济类月刊。所谓自我时尚，说穿了无非就是在越来越没有区域差异的世俗生活里突出些个性而已，或者也可以说是回归自然、回归真实、回归本性，摆脱时尚制约、特别是挣脱巴黎流行趋势的摆布。巴黎的时尚确实是老牌正宗的时尚，而异军突起的米兰从1975年开始推出了大量时装秀，当仁不让地展示了其服装设计与加工的超级水准。由巴黎、伦敦和米兰构筑的欧洲时装金三角极大地刺激了品牌之间、设计师之间与制造商之间的竞争。

其实，在米兰崛起之前，意大利的时尚中心是罗马，而今，许多曾经在罗马乃至意大利红极一时的品牌都成了明日黄花，如索雷拉·方塔纳（Sorelle Fontana）、艾米里奥·舒伯特（Emilio Schuberth）、艾米里奥·普奇（Emilio Pucci）、萨尔瓦多·菲拉格慕（Salvatore Ferragamo）等。除米兰外，另一个时尚后起之秀佛罗伦萨随即成为意大利乃至全世界男装的摇篮，当然，这要归功于吉安·巴蒂斯塔·乔奇尼（Gian Battista Giorgini），一位既有主见又不乏想象力的职业买手。在他的努力下，“意大利制造”的品牌不断创新，取得了长足发展。1951年2月12日，他在自己的家乡佛罗伦萨广邀各国买手与记者，举办了意大利有史以来第一场时装发布会。此后，在整个六十和七十年代，华伦天奴（Valentino）、罗西塔+奥塔维奥·米索尼（Rosita and Ottavio Missoni）同性组合、奇安弗兰科·费雷（Gianfranco Ferre）、詹尼·范思哲（Gianni Versace）、缪西娅·普拉达（Miuccia Prada）、乔治·阿玛尼（Giorgio Armani）……一个又一个意大利大牌越过亚平宁半岛的海岸线，开始在全世界大放异彩。

乔治·阿玛尼那时还是个时装新秀，他的设计特点主要是造型灵活多变。他的职业生涯首先始于意大利拉里纳森（La Rinascente）百货连锁店，并由此进入了意大利塞鲁蒂（Cerruti）时装公司。1974年，他推出了第一场个人时装发布会，其作品全部是当时最流行的无衬里男运动装，这期间他也形成了他的“无衬里风貌”。

起源于美国的健身俱乐部像一股大潮，很快就席卷了欧洲。在竞争日趋激烈的人类社会，美丽与强健是每一个想出人头地的人所必须具备的两个条件。有人在书中写道：“自己觉得美不算美，要别人说美才是美：一个人美丽与否的裁判权因此便掌握在了他人手中。”慢跑成了城里人锻炼身体的主要方式，顺便还能呼吸点新鲜空气。而美女法拉·福赛特-梅杰斯（Farrah Fawcett-Majors，美国著名女影星——译者注）飞扬的波浪式金发也以十足的动感成为众人争相仿效的一道风景线。(www.daowen.com)

1972年奥运会上首次亮相的紧身泳衣以“第二层皮肤”般的魅力让那些追求完美身材的人们惊叹不已，并宣告了莱卡（Lycra）时代的到来。在贴身时尚的推动和销售公司的促销下，由美国杜邦公司在1959年发明的这种弹性纤维获得了巨大的发展。于是，芭比娃娃的新造型越发显得四肢修长，靠少吃饭来保持苗条身材成了无数人的生活信条。医院开始常年开设由减肥引起的疏松结缔组织炎治疗门诊。减肥有理、瘦身无罪，时尚专制再次卷土重来；衣服要尽量少穿、皮肤要晒成古铜色——空气浴的鼓吹者们高举着自然主义大旗前来拯救人们的肉体；容颜美丽、精力充沛、身材苗条、青春年少，这些审美“新”标准成了许多人挥之不去的梦想。

在有些人看来，似乎人造装饰品甚至填充物用得越多就越显美丽。于是，女人的身材变得真假难辨。怒不可遏的女权主义者们干脆将自己的乳罩付之一炬，高挺着裸露的胸脯，抗议男人们对女人身材真实性的怀疑。内衣制造商趁机推出了各款“不容置疑的”真实内衣，以尼尔菲尔聚酰胺（Nylfrance）和莱卡聚胺酯为材料，殷勤地为女人们奉上了既无接缝又无扣襻的“隐身”内衣。

时尚开始有些自相矛盾了，女人们的打扮也因此变得莫衷一是。也许有人还记得，身穿圣·洛朗无尾晚礼服的凯瑟琳·德纳芙（Catherine Deneuve，法国女影星——译者注）在众星云集的聚会中曾显得那么孤高冷艳，而一身阿玛尼男西装、白色衬衣、圆点领带、马甲和裤子都略显肥大的米娅·法罗（Mia Farrow，美国女影星——译者注）则表现得那么轻松自在。同是电影明星，装束不同，外表便差之千里。不管怎样，新的时装标准还是明确的，法国时尚作家玛丽莲·德尔伯格-德尔菲斯（Marylene Delbourg-Delphis）在其名著《风流与风貌》中对此表述道：“一件时装首先要‘能穿’，这一点不容争辩，它应该成为女人日常生活的一部分，这意味着，它既要具备基本的穿着功能，又要易于打理、便于收藏。”矫枉必然过正，态度一端正，新时尚推出的新时装就变得无可挑剔，经典、复古，甚至永无过时之虞。其实，所谓流行趋势，就是被许多个体认可了的社会取向。

漂亮女人已经不再满足只在厨房里做“美丽主妇”。随着时代的发展，漂亮已经成为一种政治、经济和社会资本，一种可以在职场或情场与同类一决高低的个人魅力。在弱肉强食的男人世界里，女人把自己变成了奋力抽向社会的一根藤条。八十年代的女性在施展魅力时可谓各有千秋，这种本领让她们个性鲜明、活力四射、傲视天下、所向披靡。法国的服装设计师们也跟着行市见长，他们不再自比高级定制设计师——那早就过时了！他们也不甘再做普通的工业成衣设计师——岂能被市场牵着鼻子走？他们现在是不可一世的“流行趋势设计师”，是法国文化精英中的精英。蒙塔纳、贝瑞塔（Beretta）、阿拉亚（Alaia）、托马斯、慕格勒……这些成了人物的设计师为好斗的女人们设计了一套又一套盔甲般的制服，供她们披挂上阵和全世界打仗。最能代表这些人物的铁里·慕格勒在1973年推出了他的第一组时装系列。在他的武装下，性感逼人的女人们足蹬岌岌可危的高跟鞋，大踏步地冲向了神秘莫测的新时代，冲向了外强中干、不堪一击的男性玩偶……