成衣与时装在数字战和口水战中对峙。成衣业虽然在生产和销售大众女装方面初具规模，但仍然没有摆脱高级定制设计师对流行趋势的控制。

绝大部分高级定制设计师对成衣商的侵蚀十分反感，因为后者是借了他们的力量才迅速崛起的，并且对他们构成了日益严重的威胁。数字是最有说服力的：从二十世纪五十年代末到六十年代初，高级时装每年平均保持着50家公司左右的规模，雇佣工人约5000名，消耗布料约30万米，实现营业额约2000万法郎；而女装成衣则保持2000家企业的规模，雇佣员工100万，消耗布料约5亿米，营业额超过10亿法郎！即便如此法国的成衣商与美国同行相比仍然相形见绌，后者的成衣制造业历史更长、发展更快、成效更显著，女装的年营业额超过了80亿法郎，当然顾客人数也是法国的六倍。然而高级时装的从业者也有他们引以为荣的优势，那就是每年带来一亿法郎收入的服饰与其他衍生产品，这其中有50%是靠出口实现的。对此，女装成衣制造商不甘示弱，他们声称每年可以加工一亿件服装，不仅在法国本土销售，而且也出口到其他国家。这些成衣每年穿在数百万妇女身上，而高级时装的区区3000名顾客与这个庞大的客户群体根本不可同日而语。

成衣与时装就这样在数字战和口水战中对峙。已经走马上任巴黎时装公会主席的雅克·海姆试图通过现代化来拯救被成衣的巨大规模冲得七零八落的高级时装：“干我们这行，问题不在于你玩了多少展示，而在于你设计出多少套样衣。其实，问题也不在于你为甲夫人或是乙太太或其他什么人设计了多少套时装，而在于你能否创立一种时尚，让它成为全世界的时尚，成为全球服装产业的发动机。”(www.daowen.com)

真正的问题在于设计的合法性，当时的设计权完全被专制的高级时装所掌控。成衣业虽然在生产和销售大众女装方面初具规模，但仍然没有摆脱高级定制设计师对流行趋势的控制。对此，成衣商们多少表示了一些不满，他们忘不了堆在仓库卖不出去的背包裙带来的苦涩。那是克里斯特巴尔·巴伦夏加（Christobal Balenciaga，巴黎世家品牌创始人——译者注）大师的设计“杰作”。他本来是学建筑的，所以经常在设计中忘记表现女人们十分在意的性感元素。更为愚蠢的是，所有人都在抄袭他的这款设计。有人对此评论道：“整个成衣业都把宝押在了这个‘背包’时尚上，热衷于猎奇的画报杂志对这次失败难辞其咎。尽管商人们一厢情愿，但富有自知之明的女人们根本就不喜欢这种没形没款的时装。简直就是一场灾难。”更不用说于纪梵希和皮尔·卡丹后来设计的那款丑陋不堪的灯笼裙——他们根本就没有号准女人的脉，其实女人们喜欢的是两条腿的灯笼裤……女消费者们有史以来第一次表达了她们的强烈不满！但这样的表达依然阻止不了高级定制设计师们对流行趋势的垄断经营，他们趾高气扬地自诩为天下无二的时尚教员。他们一面声嘶力竭地指责盗版者和成衣商，一面又拒不赔偿后者因他们的设计而蒙受的经济损失。他们要求政府提供财产保护，建立一种最低保障机制，同时要求增加补贴，并为其时装款式建立保险。总之是要国家提供尽可能多的帮助，这一切不打自招地暴露了他们的虚弱本质。高级定制设计师们的一场发布会平均花销在30万到100万法郎之间，而一家大牌时装公司一个季节却只能卖出1000套时装和不到3000个时装布样或纸样。成衣商或大型百货商店把这些布样纸样买来，再以自己的方式修修改改，加工成高级成衣。

如果说美国是全世界最大的高级时装市场，那么它同时也是最大的盗版设计市场。剽窃设计之风愈演愈烈，但女人们对此漠不关心。高级定制设计师们一面为他们的损失哭泣，一面仍然不忘依靠时装的衍生产品大赚其钱。正如媒体屡次指出的那样，那是他们最主要的财源。现如今，高级时装已经不再被视为时尚先驱，它的主要精力全都用于制售名牌服饰了。