手缝工艺的基本动作是用已穿线的手针扎进衣料，又移位扎出并拔针拉出缝线，缝住衣料（一针），连续插针缝线，即可把衣物的一边缝合。在具体的手缝工艺中，应区别不同部位与不同要求，采用不同的针法，以达到不同的质量要求和效果。

手缝工艺包括：缝、拱、缲、缭、环、贯、纳、扳、绷、勾、锁、钉、拉、打等十几种针法。

手缝针法按运针方法、方向及技法特点，大体可以归为三类：一是一上一下向前运针的缝针类；二是一上一下运针，但方向进退结合的勾针类；三是向单一方向运针或回绕线圈的环针类。

（一）平缝针

平缝针也称纳针，是一种一上一下、自右向左顺向等距运针的针法。线迹长短均匀，排列顺直整齐，可抽动聚缩。这种针法在服装袖山头、袋的圆角、抽细褶等呈圆弧形或需收缩的部位均常用到（图2-2）。

图2-2

1.操作要领

（1）左手拇指、小指放在布的上面，其余三指放在布的下面，将布夹住，右手与左手配合采用一针上、一针下，等距离从右向左缝针的方法。

（2）缝针时不必缝一针拉一针，可连续缝五六针，利用右手中指顶针的推力向前推，拇指、食指则将缝料协调配合向后拔；右手有节奏地控制上、下针距，做送布、移位等动作。

2.要求针距长短均匀，缝线松紧一致，线迹顺直、整齐、美观。

（二）针

针也称假缝，是一种将服装两层或多层布料定位缝合的针法，通常起暂时固定的作用。例如服装衣面敷衬、敷挂面以及制作某些服装时，为使袖子、裙摆、衣领等绱得圆顺而需在缝缉前将它们事先固定。依次针主要是为下道机缝工序服务的，目的是使所缝制的衣物不致发生移位现象。有些服装采用针，在机缝后不拆线，又称为固定针，也叫定针。例如毛呢服装在挂面、袖里与袖面所缝的针等（图2-3）。

图2-3

1.针法　针缝法与平缝针缝法类似，即自右向左一上一下运针，只是显露的线迹与缝针不一样。

（1）将面料平铺于台板上，上下对齐。

（2）左手压住待缝定的部位，右手拿针，以中指顶针顶住针尾，向下使针尖穿透面料。应注意向下穿孔不能过长（一般不超过0.5cm），但也不能过少。

（3）左手用食指、中指按住起针部位的面料，同时以右手将针尖从下向上挑起，顶针顶住针尾向上推，将针抽出。

2.要求

（1）针迹线路要顺直，抽线松紧适当，针距一致。

（2）一般采用单根白棉纱线做缝。

（三）打线丁

所谓打线丁是指采用缝线在两层裁片做上下对应的缝制记号，多用于毛呢服装。打线丁时，缝线一般选用白棉纱线，因为棉纱线软且多绒毛，不易脱落，且不会褪色污染面料。

1.针法

（1）把两层裁片叠合、对齐平铺于台板上。

（2）打线丁的方法类似于针。先用左手将铺在台板上的两层裁片摆平，食指和中指按住打线丁的部位，将针尖按粉线记号刺入面料，当针刺透裁片后即向上挑起（底层针距约为0.4cm），用左手食指按住面料，拔针、拉线、再进针，依次循环。浮在面料表层的面线距离一般为4～6cm。

（3）根据面料的厚薄和所打线丁部位的不同，打线丁可分为单针、双针两种方法。单针，每缝一针就移位、进针；双针，在同一位置连续缝两针再移位进针。

（4）线丁缝完后，先把表层连线剪断，然后再将裁片上层掀起，轻轻地把上、下层裁片间的线丁拉长为0.3～0.4cm，从中间剪断，上层的线头修剪为0.2cm左右（图2-4）。

图2-4

2.要求　打线丁时，应注意上下裁片叠合准确，不移位变动，以免将来缝制出现误差。

（1）线丁针脚顺直，缝线不要拉得过紧或过松。若过紧，缝线容易在修剪后脱落；过松，则容易产生误差。

（2）剪线丁时（特别是在上、下层面料间），剪刀一定要握平，要对准线丁中间剪，防止剪破面料。

（3）直线处的线丁可打得稀疏些，转弯及装配件处等关键部位宜打得紧密些。

（四）纳针

纳针也叫八字针，是一种将服装两层或多层织物牢固扎缝在一起的针法。常用于毛呢服装纳驳头、领子等。

图2-5

1.线迹特点　斜向平行，行与行之间形成“八”字形，在面料底层显露的线迹长短距离均匀相等，而在面料面底只留下若隐若现的细小线点（图2-5）。

2.针法　扎针自右向左一上一下运针，但每一行线迹排列斜向相同。因此，针尖起落时应均匀一致地朝同一方向；换行返缝再更换方向，与前行形成不同的线迹方向。

3.要求

（1）针距一致，线迹均匀，松紧适中。

（2）纳缝后的面料根据要求形成一定的弧形。

（五）勾针

勾针也称回针，是一种运针方向进退结合的针法。有顺勾针和倒勾针之分，顺勾针主要用在高档毛料裤子的后裆缝及下裆线的上段；倒勾针用于高档上装的袖窿弯边或领口的缝头处。

1.线迹特点　顺勾针多用单线（用较粗的皮线），在面料正面线迹呈首尾相接状，在面料反面的线迹呈叠链状；倒勾针多用双线，在面料正面的线迹呈交叉相接状，在面料反面的线迹呈小短线状。

2.针法

（1）顺勾针：也称正勾针，为自右向左运针。起缝时先从上向下，使针尖穿透面料，再按确定的针距与位置，使针向上刺透面料后拔针，这为进针。然后，使拔出的针从前一针的出针处向后略退再入针，待针尖刺透面料后再向前进针。如此往复，形成面料正面线迹类似机缝，而反面线迹交叉重叠（图2-6）。

图2-6

（2）倒勾针：自左向右运针。方法是先使针尖刺透面料，拔针，拉线，再向右按确定的距离和位置入针，待针尖露出面料后再向左退针、拔针，这样就完成了第一针。如此循环前进，形成面层针迹如链条状交叉重叠，而底层线迹成短线（图2-7）。

图2-7

3.要求

（1）缝线松紧合适，具伸缩性，不易断线。

（2）针距长短均匀，线路顺直，弧线流畅。

（六）拱针

拱针也称攻针，是一种将多层织物用细小点状线迹固定住的针法。常用于西装止口、驳口边缘、手巾袋封口以及毛呢服装不缉明线而需固定处等。

1.线迹特点　在缝物表层、底层所露线迹均很小，排列均匀。

2.针法　运针先进后退。手针先将线结藏于面、里料的夹层内，使针尖刺出衣服表面，拔针拉线，然后在第一针出针处稍退后0.1～0.5cm入针，如此往复，最后针结藏于夹层内（图2-8）。

3.要求

图2-8

（1）面料表面仅留很小的线段，但数层织物要缝实、缝牢。

（2）线迹均匀、顺直。

（3）缝线的颜色与面料的颜色相似或基本相似。

（七）扳针

扳针是一种进退结合的针法，主要用于服装边缘起固定作用，如扳止口等。

1.线迹特点　衣物表面的线迹呈斜向交叉状，背面不露线迹，用线将一层衣片的边缘扳住另一层衣片（图2-9）。

图2-9

2.针法　沿衣止口边缘自右向左斜向运针，以扣住止口。操作时，先将服装止口缝份翻转，内粘牵条，压在缝份下，然后沿缝份边做扳缝。第一针由下向上从缝份上刺出，再向右斜方向进针，从缝份边的衬布上入针，把缝份固定在衬布上，再向左从缝份处缝出。斜向衬布进针为第二针，第二针与第一针缝线平行。

3.要求　线迹整齐、均匀、美观，松紧度一致。反面线迹不可过多透出面料。

（八）扳三角针

扳三角针也称花绷三角针，是用在服装折边口的一种常见针法。在折边处是一个“X”形线迹，而衣片表面仅留细小的点状线迹。缝三角针时，缝线选用与面料同色或近似色。

1.针法特点　取一块毛呢料，将扳三角针的部位沿边折转、烫平。扳缝时，从左向右运针，使线迹成等腰三角形似的夹角。

2.方法　第一针起针，将线结藏在折边里，将针插入距折边上端0.7cm的位置。第二针向后退斜缝在折边下层，即衣料的反面，挑起一两根布丝。第三针再向后退缝在折边上的0.7cm处，这样第三针与第一针成斜三角形，依此循环前进（图2-10）。

3.要求

（1）线迹成交叉的三角形，针距及夹角均匀相等，排列整齐、美观。

（2）将折边扳牢，平整服帖。

（九）杨树花针

杨树花针是一种多用于女装活里、衣服下摆折边等处的装饰性针法，有二针花、三针花等。运针方法由右向左运针，进退结合，针针套扣。缝线可选用较粗的丝线或绣线，线色可用与衣里料同色或近似色或对比色，以求达到鲜明的装饰效果。

1.针法

（1）用定针缝底摆。起针时，左手捏住所缝衣物的底边。(www.daowen.com)

（2）起针针尖与前一针起针处的下方平齐，针距为0.3cm。

（3）进针后，针尖向后方约0.3cm处出针，应注意每次出针前，必须将缝线套在针下，套的方向依照所扳的花型而定，针步花型往上的线要向上甩套，针步花型往下的线要向下甩套（图2-11）。

图2-10

图2-11

2.要求

（1）每一针针距长短一致，抽线松紧适中，防止将面料抽皱。

（2）衣物表面线迹要美观。

（十）环针

环针也称甩针，是一种将服装衣片边沿毛丝扣压住，而不使其散乱的针法，用于衣片毛边锁光，现已用包缝机代替。但毛呢服装剪开省缝的边缘锁光，仍用此针法。

1.线迹特点　沿衣片边缘斜向锁毛边，以固定住边缘纱丝。

2.针法　从衣片边缘内侧几根纱丝处由下向上出针，拔针后反向衣片下面，再由下向上出针。针距可视织物的粗细而定，一般在0.3～0.5cm，运针顺序自右而左渐进，使缝针斜向绕住布边（图2-12）。

3.要求　线迹均匀、整齐，环光毛边纱丝。

（十一）缲针

缲针也称缭针、扦针，是按一个方向进针，把一层布的折光边与另一层布边连接起来的针法。常用于袖口、衣摆边、夹里、袖窿边等部位，也可用于服装表面贴装饰性布片，使之达到平整、美观的目的。

缲针针法分为明缲针和暗缲针。明缲针正面线不露，里面有线迹露出。暗缲针两面都不露出线迹。

1.明缲针法　将衣服一边折转两次，右手拿针，将针头藏于夹层内，然后从折边的下层布向上层贴边斜向进针，针尖在上面挑住一两根纱线，正面不露线迹，折边处外露线距要短（图2-13）。

图2-12

图2-13

2.暗缲针法　将衣料折边处向外翻开，右手持针，将线头藏于夹层内，然后自缝物内侧从右向左一针针缲，针尖在衣片折边处夹层内穿缝，两面都只缝住一两根布丝（图2-14）。

3.要求　针距在0.3～0.5cm，均匀一致，线迹不外露，松紧度一致。

（十二）贯针

贯针也称通针，是一种缝针暗藏在衣服边缘折缝中的针法，常用于高档服装夹里底边、袖口、衣摆、裤脚等部位。

1.针法　与暗缲基本相同，不同之处在于它的运针是在折边与衣面的夹层内。先将线结暗藏在折边中，再出针缝住衣片一两根纱线后，再缝折边内，以此循环。要求衣片面部不见线迹（图2-15）。

图2-14

图2-15

2.要求　线迹顺直，针距均匀，缝线暗藏，表面不露线迹。

（十三）锁针

锁针是一种将缝线绕成线环后串套，把织物毛口锁绕住的针法。多用于锁扣眼、插花眼及某些装饰性较强的服装绣边、挖花等处。

1.针法（锁扣眼）

（1）按纽扣直径画扣眼的大小。扣眼直线长为纽扣直径加0.15～0.3cm。先对折扣眼直线，在中间剪开0.5cm左右开口，再将布摊平向直线两端剪开，使之成扣眼。

（2）打衬线。在离扣眼两侧约0.3cm处，缝两根同扣眼等长的平行线，作用是使锁好后的扣眼牢固，周围不起皱。

（3）锁眼。第一针从扣眼尾部起针，针从下层向上层挑缝，第一针缝出一个针头但不拔出（针尖靠紧衬托线缝出），用右手将针尾的线由下向上绕在针上，然后将针拔出，随即拉线。拉线时，应由下向上斜向45°角，使线套在眼口上交结，从此顺序向前锁至圆头时，锁针和拉线应对准圆心，才能保持圆度、整齐、美观。

（4）封线。锁眼完成后，尾针应与首针对齐，然后再缝两行封线，再将针从中间拔出，插入封线，拉紧缝线，最后在衣片反面打结。图2-16（1）为平头扣眼，（2）为圆头扣眼。

2.要求

（1）扣眼两边排列均匀、对称，整齐、结实。

（2）锁结紧密，不露衣片毛丝及衬托线。

（十四）拉线套

拉线套是一种在衣片上以连环套线迹套成小襻的针法，常用于纽襻、腰襻以及外衣、大衣等活底摆，活里与面的连结等。缝线选用与面、里料颜色相近的粗丝线。

1.针法

（1）第一针从折边反面缝出，并将线结藏在反面，然后缝第二针，针距约为0.3cm，将衣片放平在工作台上。

（2）用左手套住第二针线套，左手中指勾住缝线。

（3）右手拉缝线，与左手放线配合。

（4）放脱左手套住的线圈，边拉边收，形成第一个线襻，然后第三针通过第一个线襻结形成第二个线襻结，以此循环往复。

（1）平头扣眼

（2）圆头扣眼

图2-16

（5）收针时，将针穿过最后一个线襻结，拉紧穿到反面打结（图2-17）。

2.要求　拉线套时双手要配合好，环环相套的线结应大小、松紧一致。

（十五）打套结

打套结是一种类似锁针般在缝线上打结的手缝工艺。主要用于中式服装的摆缝开口、袋口等部位，用于增强牢度，并起装饰作用。

1.针法

（1）先从衣片反面穿出，使线结藏在反面，然后在开衩或口袋垂直方向缝数行衬缝，衬线要紧密靠拢。

（2）用锁扣眼的方法锁出一行排列整齐紧密的线结，最后把缝针刺入衣片反面打结（图2-18）。

图2-17

图2-18

2.要求　打套结时抽线不宜太紧，拉力均匀。

（十六）钉纽扣

钉纽扣是将纽扣缝缀、固定在服装上。常用的纽扣有两眼扣、四眼扣，缝线以采用与纽扣同色或近色的粗丝线为宜。

1.方法

（1）先在布面上用划粉或铅笔画出钉纽扣的位置。

（2）将针从衣片下出针，把线结藏于夹层内，然后把针线穿入纽扣孔，再从另一个纽扣孔穿出，刺入布面，纽扣与布面之间留有松度（薄料留0.1～0.2cm松度，厚料留0.3～0.4cm松度）。

（3）当纽扣缝三四次缝线后，用线在扣子与布面间缠绕若干圈，由上往下绕，绕满后将针穿入反面打结（图2-19）。

图2-19

2.要求

（1）纽扣位置要正确。

（2）钉好的扣子应不紧、不松，周围布面平服，针迹均匀。

（3）如遇到衣料很薄或所用纽扣过大，应在里层衬垫小布片。

（十七）制包扣

包扣是花色纽扣的一种，是用面料将普通纽扣或其他薄形材料包在内部做成。

1.方法

（1）剪一圆形包扣布，直径为被包入纽扣的两倍。

（2）沿包扣布边0.3cm处缝针一圈，针距要小。然后将需包入的纽扣放入包扣布中间，抽拢四周的缝线，直至完全包住纽扣为止。

（3）用针交叉缝入已包好纽扣的布边，缝牢，线要拉紧（图2-20）。

图2-20

2.要求　包扣布面要平整，线要拉紧，不应过于宽松而使里面的纽扣移动。