服装结构设计经历了从原始立裁——平面比例裁剪——原型裁剪——现代立体裁剪——立体与平面相结合裁剪等过程。我国最早接触的西式裁剪方法基本上是平面比例裁剪，至今仍在广泛使用，所以也称之为“传统比例裁剪”，是一种实用的纸样设计方法。

近十年来，随着理论研究的深入，各种学术观点相继产生，表现在服装结构设计方面认为比例裁剪太经验化，不适应现代服装造型的需要。其实比例裁剪、原型裁剪、立体裁剪是三种不同的服装造型构成方法，至于采取哪种方法获得的结构更理想，除了方法本身的适应性外更主要的还是看设计者对这种方法的研究深度，每一种方法都有一定的优点和不足。正确的是吸收各种方法的优点，避免局限性，建立一套更加科学、变化灵活的结构设计理论和实用方法。

比例裁剪的基本原则是以人体测量数据为依据，根据款式设计的整体造型状态，首先制订好服装各部位的成品规格，例如，上衣包括衣长、胸围、腰围、臀围、总肩宽、领围、腰节、袖长、袖口等尺寸；然后根据成品规格各部位的尺寸，参照人体变化规律设计合理的计算公式，上衣主要以胸围的成品规格为依据，推算出前胸宽、后背宽、袖窿深、落肩等公式。领深、领宽一般也可参照领围成品规格尺寸进行推算，从而构成人体体积的前胸省、后肩胛省，其省量根据所在位置大多采用经验估量或参照胸围尺寸用技术方法确定出来。

较定型的服装像标准衬衫、西服、西裤及宽松式的夹克，尤其男士服装中款式较规范的造型，其结构变化规律通过多年的应用，完全可以采用比较成熟的经验公式，解决从立体的人体转化成平面结构图，再转化为立体的服装。在制板中，衣片的结构线、块面无不是以人体的特征及造型的需要而紧密相结合。纸样设计完美地完成造型，满足穿着的舒适性、功能性的各种条件，比例裁剪法靠计算公式的经验数值的调整来完成。(www.daowen.com)

由于人体形态变化极为复杂，构成人体的体块都是不规则体，必须寻找平面构成的规律，利用最简洁的方法融合各部位的结构原理，通过深入理解服装与人体之间的对应关系，如袖窿与袖山的配合关系；省、褶的构成变化规律；省的移位与变形；领子与领围的配合关系等，反映出平面状态下的衣片结构的准确性、结构的平衡性。

现代服装较过去有着很大的不同，因此，平面比例裁剪必须去除保守思想，将经验性的感性知识上升为理论，改变比例裁剪多年来一直停留在感性与理性的边缘地带的状态，才能较好地发挥它的作用。

比例裁剪与原型法的最大区别在于样板成型的过程。原型法是二次成型制图，传统比例裁剪由于是一次成型制图，故受其定型性的影响，有局限性。本书将在男装应用部分结合原型理论，力图扩展比例裁剪的优势，克服缺陷，最大限度地满足现代服装制板的需要。