成衣纸样构成的方法很多，从裁剪方式上可分为平面裁剪和立体裁剪两大类。平面裁剪多用于批量生产的男女成衣，平面裁剪又可分为比例裁剪与原型裁剪。这也是本教材纸样设计所采用的构成方法。

研究服装纸样构成基本方法，应该从学习成衣纸样技术（原型）入手，原型是一种先进的制板技术。在世界各服装业发达的国家或地区均有相应的理论，例如，英国、美国、日本等服装业发达的国家都有较成熟的原型及应用方法。尤其日本的原型流派很多，像文化式、登丽美式原型等经过几十年的发展，已形成一套较为完整的体系。其中，文化式原型在长期教学和实际制板应用中具有较高的实用价值。女子新文化式原型理论，建立在先进的人体测量基础上，具有较高的科学性，充分体现出人体体型的特点，是我们实际可借鉴的经验。

原型是设计生成具体服装纸样的工具，可作用于单件或工业生产。中国人体由于地域和民族的跨度、差异性远比日本人复杂，与西方人比差距则更大。在学习国内外先进经验的过程中，掌握原型的构成方法，确立适合中国人体型细分化系统的各种基本纸样，并通过分析建立起适应各类服装结构设计所需要的简洁、快速、准确的实用纸样技术方法则是很重要的。

服装称为人体的第二皮肤，因此纸样设计的直接依据是人。人的客观生理条件和主观思想意识观念因素，决定了如何进行纸样设计。客观生理条件是指人的生理结构、运动机能等方面，这是关系纸样设计的主要因素。原型必须以此为结构基础；主观思想意识观念因素主要是指人的传统文化习惯、个性表现、审美趣味、流行时尚等方面，原型也要最大限度地满足这些要求。

原型是通过解剖学研究影响人体外形的骨骼、肌肉、脂肪、人体体积，各部位的长、宽、高比例、空间及男女体型差异后，结合现代流行服装款式造型的风格、时尚要求而建立起的基本纸样。它是静态状的人体基本立体结构的体现。(www.daowen.com)

原型不是具体的服装衣片，它根据人体的结构、动态及静态特征、变化、规律，借助运用最科学、简洁的数学计算方法，将立体的人体主要部位数据化，确立出各服装结构的关键部位。例如上衣的胸围、前胸宽、后背宽、前后领宽、前后领深、肩斜度（落肩）、肩胛省、胸凸省等部位，这其中也包含对人体的基本修饰、矫正体型不足、美化外观造型的处理。它的立足点是按服装塑形的要求，在保持结构平衡与均衡的基础上体现出人体的最佳立体状态的形体美。

通过原型纸样可以非常便利地根据服装款式的变化需要，展开服装结构的再设计，即通过原型所创造的塑形基础，运用造型线和胸腰差、臀腰差的省道处理，最终使服装更完美地体现人体体型。

因此，原型的构成及如何正确使用、利用原型是现代服装技术研究的趋向。