从词义上看，服装原型是指符合人体原始础形的服装轮廓，即通俗的合体外形。在服装行业里，服装原型是基于人体构造而获得的普适性较强的制板应用方法，它伴随着20世纪成衣的出现而流行于服装产业发达国家，并形成了流派较多的原型技术理论。

原型是一种间接式的制板方法，它先具备了原型这一纸样，再在原型纸样基础上通过尺寸缩放、结构布局和省道转移，二次生成服装款式的纸样，所以它是服装构成与纸样设计的基础。这种制板原理比传统的比例分配法要易于变化，能轻松获得款式复杂的板型纸样，且由于它以真实的人体测量为基准，以人体原型为本，高度吻合人体结构，所以在结构制图时快速准确，更便于成衣的推板工作，实用性和适用度较高。

在众多成熟的原型制板体系中，日本文化式原型在20世纪70年代传入我国，并以体形差距小、采集尺寸少、准确率高等优点，长期在国内服装教学和企业应用中发挥着影响，是现今我国服装教育中不可或缺的重要结构理论基础。

日本文化式原型主要指女装原型，因为文化式原型是以胸围量为基础单位，以背长、腰围、臂长的测量为参照，进而计算人体各部位尺寸的公式计算比例制板法（日本称为胸度式制板法）。服装是人体的第二层皮肤，文化女装原型即是将平面布料按照垂直纱向包覆于曲面女人体后去掉富余量，并时刻保证布料横纱与胸围、腰围、臀围水平线一致，达到原型衣与人体结构高度平衡。

日本文化式原型理论的着力点在于修正体形。按照标准人体的形体美，对个体进行适当的修饰，弥补体形的偏差，达到美化造型的理想效果。

文化式原型的构成包括前、后身及袖。原型纸样（右半身为例）步骤如下：

第一步，绘制凹形基础框架（图5-12）。基础框架形似凹字，且左低右高，具体制图步骤为：绘背长线作后中心线，绘B/2+6cm作腰围水平线，从背长线顶端取B/12+13.7cm作胸围水平线，在胸围水平线右端向上取B/5+8.3cm作前中心线的上平点，在胸围水平线左端取B/8 +7.4cm作后背宽，在胸围水平线右端取B/8 +6.2cm作前胸宽，前胸宽线二等分点左移0.7cm作胸乳点（BP点），背长线顶端向下8cm作一条水平线、该水平线二等分点向右移1cm作肩省省尖点，过胸宽向左移B/32作一点、该点至背宽线的线段二等分点、向下垂直至腰围水平线、作侧缝线。

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图5-12　文化式原型基础框架

图5-13　文化式原型

第二步，绘制原型板的轮廓线（图5-13）。具体步骤为：画前领口线时，先作前横开线B/24+3.4cm，前直开（B/24+3.4cm）+0.5cm，取矩形框对角线的三分之一点下移0.5cm为对位点，完成领口弧线绘制；画前肩线时，取22°肩斜，延长胸宽线1.8cm，完成前肩线绘制；画后领口线时，先作后横开线（B/24+3.4cm）+0.2cm，后直开为后横开领的三分之一，完成领口弧线绘制；画后肩线时，取18°肩斜，长度为前肩线长+后肩省（B/32-0.8cm），完成后肩线绘制。

绘制省道是原型构成的重点：画后肩省时，省尖点已确定，省量为B/32-0.8cm，连接成三角形，完成后肩省绘制；画前胸省时，省尖点已确定，胸省角度为（B/4-2.5cm）°，根据袖窿弧线辅助点连接直线，完成前胸省绘制；画腰省时，由总省量分配至6个部位省，总省量为（B/2+6cm）-（W/2+3cm），其中6cm和3cm为胸围和腰围的放松量，然后从前往后依次分配省量，14%为前腰省，15%为前侧腰省，11%为侧缝省，35%后侧腰省，18%为后腰省，7%为后中省。

袖片是在前胸省合并后的袖窿弧线上进行绘制，先依据袖窿弧线代入固定测算法确定袖山高，从袖山高顶点向左右取后袖窿长+1cm和前袖窿长，确定袖肥；画出袖长，并取袖长/2+2.5cm得到肘位线，根据前后袖窿弧线设定辅助点，连接弧线完成袖片绘制（图5-14）。

可以看出，文化式原型以测量胸围和背长尺寸为参数，其他数据如背宽、袖窿深、领口、肩宽等都是以胸围的若干固定公式计算，并适当进行调整而成。