从几何角度来看，省道闭合后往往可以使平面的布料形成圆锥面或圆台面等立体状，如上装对准胸点的胸省和腰省所形成的曲面就是圆锥面；裤腰前、后的省缝所形成的面就是圆台面，从而满足了胸部的隆起和腰围与臀围之差的关系。服装的很多部位结构都可以用省道的形式进行表现，其中应用最多、变化最丰富的是前衣身的省道，它是以人体BP点为中心制作的，为满足人体胸部高挺、腰部纤细的体型需要而设置的，能够体现人体胸腰部位的曲线。

（一）省道分类

省道可以按照服装省道的外观形态和所在位置的不同进行分类。

1.按省道的外观形态分

（1）钉子省：省形类似钉子的形状，上部较平，下部呈尖状。常用于肩部和胸部等复杂形态的曲面，如肩省、领口省等。

（2）锥子省：省形类似锥子的形状。常用于制作圆锥形曲面，如腰省、袖肘省等。

（3）开花省：省道一端为尖状，另一端为非固定形状，或两端都是非固定的平头开花省。该省是一种具有装饰性与功能性的省道。

（4）橄榄省：省的形状两端尖，中间宽，常用于上装的腰省。

（5）弧形省：省形为弧形状，省道有从上部至下部均匀变小或上部较平行、下部呈尖状等形态，也是一种兼备装饰性与功能性的省道。

图6-7

2.按省道所在服装部位分（图6-8）

（1）肩省：省底在肩缝部位的省道，常制作成钉子形。前衣身的肩省，是为制作出胸部形态，后衣身的肩省，是为制作出肩胛骨处隆起的形态。

（2）领省：省底在领口部位的省道，常制作成上大下小均匀变化的锥形。主要作用是制作出胸部和背部的隆起形态以及制作出符合颈部形态的衣领设计。领省常代替肩省，因为其具有隐蔽的优点。

（3）袖窿省：省底在袖窿部位的省道，常制作成锥形。前衣身的袖窿省制作出胸部形态，后衣身的袖窿省制作出背部形态，常以连省成缝形式出现。

（4）腰省：省底在腰节部位的省道，常制作成锥形。

图6-8

（5）侧缝省：省底在衣身侧缝线上，常用于制作胸部隆起的横胸省。

（6）门襟省：省底在前中心线上，由于省道较短，常以抽褶形式取代。

（二）省道设计

1.省道个数、形态、部位的设计

由省道分类可知，省道可以根据人体曲面的需要，围绕省尖点（BP点）进行多方位设置。省道设计时，其形式可以是单个而集中，也可以是多个而分散；可以是直线形，也可以是曲线形、弧线形。

单个集中的省道由于省道缝去量大，往往形成尖点，外观造型较差。

多方位的省道则由于各方位缝去量小，可使省尖处造型较为匀称而平缓，但在实际使用时，还需根据造型和面料特性而定。

省道形态的选择，主要视衣身与人体贴近程度的需要而定，不能将所有省道的两边都机械地缝成两道直线形缝迹，而必须根据人体的体型特征将其缝成略带弧形或有宽窄变化的省道。根据人体不同的曲面形态和不同的贴合程度可选择相应的省道形态。

从理论上讲，只要省角量相等，不同部位的省道能起到同样的合体效果，而实际上不同部位的省道却影响着服装外观造型形态，这取决于不同的体型和不同的服装面料。如肩省更适合用于胸围较大及肩宽较窄的体型，而袖窿省或侧缝省则更适合于胸部较扁平的体型。从结构功能上讲，肩省兼有肩部造型和胸部造型两种功能，而袖窿省和侧缝省只具有胸部造型的单一功能。

2.省道量的设计

以人体各截面围度量的差数为依据，差数越大，人体曲面形成角度越大，面料覆盖于人体时产生的余褶就越多，即省道量越大，反之省道量越小。

3.省端点的设计

一般省端点与人体隆起部位相吻合，但由于人体曲面变化是平缓而不是突变的，故实际缝制的省端点只能对准某一曲率变化最大的部位，而不能完全缝制于曲率变化最大点上。如前衣身的省道，尽管省端点都对准胸高点（BP点），在省道转移时，也以胸高点为中心进行转移，而实际缝制省道时，省端点应离胸高点有一段距离。具体设计时，肩省距BP点约5～7cm，袖窿省距BP点约3～4cm，侧缝省距BP点约4～5cm，腰省距BP点约2～3cm等。

4.胸省的设计风格

胸部是人体隆起程度较大的部位，其周围的曲率变化很大，若服装不能与人体曲面变化相一致，则此部位的服装形态就会不平服，产生许多褶皱。女装的风格在一定程度上是以胸部形态的显示程度和造型决定的，胸省的设计是决定整件服装造型的因素之一。

（1）高胸细腰造型：胸点位置偏低，省道量大，形状符合乳房形态的弧形，强调乳房体积，要进一步加强收腰的效果。

（2）少女型造型：胸点的间隔较窄，位置偏高，表现女性成长期的少女胸部造型，省尖位置偏高，省道量较小，形状呈锥形。(www.daowen.com)

（3）优雅型造型：胸部较扁平而带稳重感，胸高位置是一个近似圆形的区域，不强调体现腰部的凹进和臀部的隆起形态，省道量小且较分散。

（4）平面型造型：不表现女性胸部隆起形态，腰部和臀部造型较平直，不收省或收省但不对准BP点。

5.省道的形式

根据款式造型需要，前、后衣身的省道可以有两种形式。

（1）胸省道对准BP点，后省道对准背部肩胛骨中心。这样前、后浮余量都可以全部或大部分转移到省道中。这样的省道最合体，常用于贴体合身类服装。

（2）胸省道不对准BP点，后省道不对准背部肩胛骨中心。由于省道与人体不相对合，故应只能将少量前、后浮余量转移至省道中（一般前浮余量在1.5cm，后浮余量≤0.7cm），否则会产生第二个中心点。

（三）省道转移原则与方法

1.省道转移原则

根据款式造型需要，一个省道可以分散成若干小省道，也可将纵向省道转移为横向省道。因此，在应用基础纸样进行省道转移时要注意以下原则。

（1）在服装合体效果一定的前提下，由于服装纸样是不规则的几何图形，围绕省尖点旋转的半径不同，省道经转移后，新省道的长度与原省道的长度也不同，但省道转移的角度不变，即每一方位的省角量α必须相等。由于服装面料具有一定可塑性，因而实际收省角度比计算角度小，并且随着服装贴体程度不同，收省量也不同，但其收省角度不变。

（2）当新省道不通过省尖端点时，如前衣身的BP点，应尽量设计通过BP点的辅助线，使两者相连，便于省道的转移。

（3）无论服装款式造型怎样复杂，省道的转移要保证衣身的整体平衡，一定要使前、后衣身的原型在腰节线处保持在同一水平线上，或基本在同一水平线上，否则会影响制成样板的整体平衡和尺寸的准确性。

2.省道转移方法

省道转移就是一个省道可以被转移到同一衣片上的其他部位，而不影响服装的尺寸和适体性。尽管前衣身所有省道在缝制时很少缝至胸高点，但在省道转移时，则要求所有的省道线必须或尽可能到达胸高点BP。省道的转移方法有三种，以女装的前衣身基础纸样为基础，介绍省道转移方法。

（1）量取法。将前、后衣身侧缝线的差量即浮余量作为省量，将该量在腋下任意部位截取，省尖对准胸高点BP，如图6-9所示。在画图时要使省道两边等长。

（2）旋转法。以省尖端点为旋转中心，衣身旋转一个省角的量，将省道转移到其他部位。如图6-10所示，先在复制的原型纸样上画侧缝省线交侧缝于B点，将复制的基础纸样放在另一张纸上，以BP点为旋转中心旋转复制原型，使B点转到B′点上，A点转到A′点。B与B′两点之间的差为侧缝省量，旋转后该省量转移到A、A′处，得到新的轮廓线。

图6-9

图6-10

（3）剪开法。在复制的原型纸样上确定新的省道位置，然后在新的省位处剪开，将原省道折叠，使剪开的部位张开，张开量的大小即是新省道的量。如图6-11所示，新省道的剪开形式可以是直线形或曲线形，也可以是一次剪开或多次剪开。

图6-11

（四）省道变化应用

1.单个集中省道的转移

（1）侧缝省转移。图6-12的效果图为腰部合体的单个侧缝省设计，复制前衣片原型，在侧缝距腰节6cm处设计新省位线，剪开新省位线，折叠前浮余量和腰省，将原型前浮余量和腰省全部转移至新省处。

图6-12

（2）肩端省转移。图6-13的效果图为腰部合体的单个肩端省设计，复制衣身前衣片原型，在前衣身原型上画新省道位置线，运用省道转移的剪开方法，将原型的前浮余量和腰省全部转移至肩端省处。

图6-13

2.多个分散省道的转移

（1）前领中与腰中省转移。复制前衣身原型，按效果图画出领口省和前腰中部省位置。运用省道转移的剪开方法，分别将前浮余量转移至前领省处，腰省转移至前腰中部省处，如图6-14所示。

（2）领部等量多省转移。图6-15的效果图为腰部合体、领窝处等量多省设计，复制前衣身原型，按效果图画新省位线，并画辅助线，将省端点与胸高点BP连接。运用省道转移方法，将前浮余量和腰省量转移至3个新省位中，总省量不变。

图6-14

图6-15