服装板型研究的是服装结构设计的内涵，是服装款式设计的延续和完善，是工艺实现的前提和基础，因此，板型的结构设计被视为整个服装设计过程的重要环节。板型在现代服装工程中是最具技术性的内容，是企业之间竞争的核心技术，已逐渐成为企业品牌的符号和象征。

（一）人体的静态结构和动态运动状态

1.人体的静态结构

人体由头、胸、臀、四肢这些体块所组成，这些体块的基本形状和尺寸是构成衣片规格与形状的基础，结构设计自始至终都是以人体为中心的，因此，对人体尺寸、形态及构造的研究，是结构设计中的基本内容。笔者将以25～35岁的北方女子为研究对象进行主要部位的分析。

（1）胸、背部的特征

胸部是决定服装是否合体的重要设计部位。以女体为例，由于胸部乳房的形状因人而异，很难求得精确，在一般情况下，成年女性乳房位置上沿从第2肋骨附近开始下沿到达第6～7肋骨，内侧在胸骨外侧边缘，外侧达腋窝处。由于有内衣的修正和覆盖，乳房能够保持一定的稳定性，随上肢运动而产生的移动量较小，因此，在结构设计方面容易形成规律，便于对服装板型的把握，在结构造型中常选择胸高点作为款式变化的基准点。

从胸部的侧面结构进行分析，人体胸部最宽处为乳点和背部肩胛骨之间的距离，约为1个头长，由于胸部的凸起形成了24°的胸坡角，这就为贴体服装的撇胸结构设计提供了依据，胸腰部位的省道较后背腰部的省道短一些，但是省量则基本相等，这些都是影响样板中省道设计的直接因素。除此之外，背部由于胸椎的曲势和肩胛骨的存在，设置了肩省，不仅能满足人们的活动量，还能使服装贴体，又因背部的凸起较平缓，故肩省量很小，且长度较短。

（2）臀部和腹部的特征

下装板型设计需要控制腰节线和臀高线的位置以适应板型结构的变化，如腰节线的高低变化不仅能够调节人体上下身的比例形态，也是高低腰风格板型流行的决定性因素；而臀围线、后裆斜线以及后腰翘的协调统一将影响到低腰风格板型的结构；腰臀差的存在，则是省道作用的直接因素，腹部与臀部不同的起伏状态，会形成不同的省道形态、长度和大小。

例如：后片上裆倾斜程度，是由人体臀部的凸出量和腰臀之间的差值大小决定的。正确的倾斜度应与人体后臀部的凸出量一致，倾斜度过大，会导致后裆部起绺；倾斜度过小，会影响下肢的前伸，不便于运动。

2.人体的动态运动状态

人体大部分时间都处在运动中，人体的运动会使各体块间的相互关系发生微妙的变化，这种变化决定了服装与人体的空隙量。空隙量要以服装的基本松量来体现，它是为了适应人体运动需要而设置的余量。了解人体各部位的运动方式及运动幅度，对服装板型的松量和结构设计有重要的作用。

（1）上肢运动的影响

研究服装背部的结构离不开对皮肤的观察，当裸体的时候做抬臂、曲臂等动作时，无论是朝哪个方向运动，都不会感到皮肤有丝毫的抵抗力。胸、背部的皮肤移动，根据位置不同，差异很大，其中背部靠近腋下的部位是移动最强烈的地方，当上肢举起时，体表皮肤的移动，会引起背部形态的变化，导致肩宽、背宽、腋下到腹部的形状都发生变化。

（2）下肢运动的影响

人正常行走时，两足距为65cm，两膝围80～110cm；人大步行走时，两足距为75cm，两膝围90～120cm，因此下肢的运动影响着裙摆的尺寸设计。裙子下摆的大小直接影响着穿着者的各种动作及活动，若裙摆较小，不能满足人体正常行走姿势时，应设计褶裥或者开衩，且开衩点高于膝关节，以补充其运动量的不足。

（3）躯干运动的影响

如前所述，为保持人体呼吸自由、活动方便以及透气保湿等要求，需要在服装和人体皮肤之间保留有一定的松量。放松量的作用，一是符合人体的功能性要求；二是表现服装装饰性的效果。放松量需要根据材料和款式造型的不同来选择，可以是正值亦可是负值，比如弹性材料的服装加放量就可以是负值，从而能够更好地塑形和展现人体美，所取的正值也可大可小，体现在服装着装效果上，分为贴体、合体、较合体、较宽松和宽松等5种，主要通过在纸样结构中的合理分配来发挥作用，并符合服装的成品规格尺寸。

（二）服装的立体造型手段

服装立体造型的作用是创造服装整体或局部的立体形态，不仅是完成整件服装的结构设计，而且还可以选取与造型相关的局部，如肩部、胸部、腰部、臀部、四肢等，做一些模仿人体或夸张式的造型设计。服装的立体造型离不开平面构成的支持，二者是服装结构设计中不可分割的两个组成部分。平面构成的作用是将立体形态分解成若干个平面，通过对各种立体作平面展开，获得不同的平面形状。立体与平面的结合，有助于掌握服装的立体形态与衣片的平面形状之间的转化关系，为平面制图中结构线的设计提供造型依据。

1.借助于省道设计完成(www.daowen.com)

由于女性体表凸凹起伏，平面的服装材料要形成与体表曲面相适应的结构，应该准确地判断服装功能性分割结构线或者省道的位置。

（1）省缝的设计形式

省缝和设计形式直接影响到服装的外形是否美观、穿着者的舒适程度以及活动空间，而女装的设计重点是在胸部，通过省缝的不同设计形式，达到相同的设计目的。人体表面是复杂的曲面，每一局部均是由直面、凸面和凹面构成，它们构成了省缝的基本形式。在应用到具体的板型设计时，通常选择靠近中心线的省线为直线造型，另一条省线可设计成各种凹凸形状，从而使该部位呈现各种凹凸曲面，形成不同的立体效果。

（2）褶裥形式

褶是为了增加服装外观的层次感与体积感，结合造型需要，在衣片上制造的折皱。省道塑形的服装外观平整，衣身起伏变化明显，褶的塑形效果极富变化，可以使服装结构宽松，自然活泼。省与褶的选用是根据服装的造型特点和材料的性能决定的。褶裥是省道的另一种表现形式，有时候仅仅用省道转移获得的褶裥量是不够的，可以通过人为增加褶量来补充起皱的程度。有时候，也可以将省道和褶裥并用以达到设计效果。

（3）分割线形式

分割线是服装设计中常用的一种造型形式，它与人体的起伏变化部位是对应的，分割线的形状并不规则，位置和数量也有所不同，难以用公式和数据来定位和衡量。女装经过分割，可以丰富服装的外观，亦可借助视错原理去改变人体的比例和形态。分割线与省道设计的本质相同，它是省道的深化和延伸，比省道设计更富有表现力，常常借助连省成缝的方法获得，达到凸出胸部、收紧腰部、扩大臀部以及简化工艺的作用。对于合体女装的板型而言，分割线是最理想的结构设计线，其位置和数量经过组合再设计，能够达到不同的造型效果。

2.借助于立体裁剪技术完成

（1）立体裁剪技术概述

立体裁剪能够帮助设计者完成平面裁剪无法达到的效果，并有助于加深对平面结构的理解，丰富设计内容，拓展设计思路。它是在感性基础上形成的造型技术，直接在三维空间中完成服装试样，避免了由平面向立体转化过程中因计算或制图所造成的误差。在立裁过程中，设计的效果会随时反映出来，便于及时做出调整与修正。但是，用于立裁的模型，即使在使用之前做了必要的补正，也难以保证与实际人体完全相同，此外，服装放松量的设计、面料的伸缩与变形等因素，都可能影响立体裁剪的设计精度，立体裁剪自始至终都是凭感觉进行的设计，需长期在设计实践中才能自如驾驭。

（2）立体裁剪在板型设计中的应用

将立体裁剪应用于板型的研究，利于设计者把握服装的款式造型，并且在设计、裁剪过程中兼顾服装的合体性和舒适性。主要可以从3个方面影响到板型结构：首先是把握好省道的设计，理解三围的落差，使面料符合体表凹凸的起伏，塑造立体的效果；其次是把握好服装的廓形，廓形随着流行而变化，立裁过程能够对服装的整体产生直观的认识，其变化一目了然；第三是款式变化，这里更多的是指借助于省道产生的变化，如分割的变化，皱褶的变化和堆积效果的形成等等，都为服装带来了丰富的设计点，服装板型也产生相应的变化。

（三）服装材料与工艺因素

服装材料是表现服装设计美感的物质基础，设计师造型手段的高低，在很大程度上取决于对材料的研究和应用。材料是由原料和组织结构构成的，不同的组合，能够产生有光泽、有肌理、柔软的、挺括的、厚重的、轻盈的等不同风格的面料，巧妙地利用材料是设计成功的关键。

1.材料特性对板型的影响

材料的特性与服装的造型有直接关系，例如，厚重的面料可塑性强，可以构成各种廓型的服装，轻柔的面料装饰性强，可以结合夸张的手法设计出各种优美的褶线。材料不仅影响服装的外观，而且还影响服装的内在结构及缝制工艺，例如，针织类面料不允许采用过多的结构线，多以直线、斜线和简单的曲线来表示，利用材料本身的弹性、悬垂性就能产生很好的立体效果，且衣片数量少；当然，也可以通过设计不同的省道形式来改变材料原来的特性，例如，轻柔面料如果反复使用重叠、打褶和聚集的省道设计形式，着装效果则会显得沉重，厚重面料如果采用简洁清晰的分割线设计，能够穿出轻快的着装效果。所以说，对服装材料的研究，是板型结构设计中不可缺少的环节。

2.缝制工艺对板型的影响

服装结构设计的最终目的是实现产品生产，因此板型结构不仅要考虑造型的需要，而且要考虑生产的可能。好的结构既能保证造型完美，又能方便排料、裁剪及缝制工作，以提高生产效率。另外，结构的变化必然引起生产工艺的变化，生产工艺的研究也可以拓宽结构设计的创作思路，促进服装结构形式的变化。

以女装省道为例，在省道常见的3种设计形式中，就缝制工艺而言，褶裥形式较为简单，省道和分割线的工艺最为复杂，其制作效果对于服装合体度和外观造型起到举足轻重的作用。分割线是左右对称的结构线，在缝制时，按照习惯，一侧的分割线是自下向上缝合，另外一侧则是自上向下缝合，于是会造成左右侧吃势不均匀、起皱以及拉紧的现象，尤其在弧度明显的部位，从而影响着装效果。解决方法首先应注意在拼合的结构线上以刀口的形式做好对位标记，如果能够预先进行归、拔处理，那么所有问题将迎刃而解；其次放缝量要小，弧度的部位均应打一些剪口；再有就是注意缝制的技巧；最后就是进行立体的整烫定形，可见，工艺对服装板型效果起着重要作用。

服装板型是由设计师和打板师共同创造出来的样板形状，要符合企业品牌的设计风格。研究板型的影响因素，要充分考虑到品牌目标消费群体的体型特征，强调板型与人体之间的适用性和合体性，尤其注意人体在动态状态下的余量设计；板型的造型过程需要融入一定的技法，把握省道的位置、设计形式以及根据省道做出的各种款式变化；充分考虑材料的影响因素，再借助于工艺技巧，将结构线融入工艺的归、拔、推中，简化工艺，从而利于企业批量化的生产模式。