（一）手染棉麻面料外观与服装设计的关系

这是一个非常有趣的时代，万事万物都在千变万化之中，我们不知道会变成什么样，又会如何变化，甚至变化的趋势随时可能逆转。在过去，巴黎是世界上唯一的时尚之都。在20世纪60年代，世界的结构发生了变化，伦敦也走在了时尚的前沿，紧随其后的是米兰和纽约。这预示着时尚的日益多样化，不同文化的冲突和社会发展模式的复杂性使时尚设计更加多样化。

在过去，世界各地的时尚人士都是按照巴黎时尚来着装的，当ELLE杂志开始判断裙子的长度、用颜色来定义时尚的规则时，就再也没有流行了。举个例子，当伦敦时装博览会上安特卫普六君子（The Antwerp Six）出现时，就掀起了设计界的一场革命，标志着我们进入了一个寻找不同寻常的定制造型师的时代。时尚不再是少数人的特权，从20世纪30年代到20世纪50年代，世界上只有几百人经常光顾咖啡馆。这些人通常与艺术家和文人有关。他们看同样的展品，看同样主题的电影，面对同样风格的艺术家。

但时至今日，任何人都可以去到世界的各个角落，可以方便地接触到不同的文化风俗，与不同血统、不同文化背景的人接触交流。世界开始变得开放且多样，每个人每天都接触到新的东西，所以推动了创造个性化定制的时装需求的诞生，这是非常正常的。现代时装的设计师独具前卫的目光，关注当下的时装精神，对服装的设计有很大的热情和专业性。

1.服装设计与手染棉麻织物的染色方法的关系

服装设计包括三个主要设计元素：面料、结构和色块。其中单单是色块的设计就包括颜色的选择、面料结构的处理等。这部分是至关重要的，因为颜色在视觉感官中起着非常重要的作用，在提出一个系列后，设计师首先选择了这个系列的整体颜色。手工编织的棉麻面料染色花样不多，但往往是设计师的首选，因为好的设计作品并不是要震撼整个故事，有时只需要部分变换。颜色是眼睛和大脑之间的媒介。流行的色彩是为了满足一种不同的心理依赖。手工面料的染色工艺由来已久，因为需纯手工，时间跨度长，随之制作成本也会提高，然而使用的面料相对质朴，质感强。历来是设计师的首选。

2.棉麻手工染织面料的图案性与服装设计的关系

纵观文明，创造了辉煌的传统手工工艺，并在此基础上，设计丰富多样，这些历史文化情感，都寄托了自己的希望，但随着机器的工业化生产和现代印染手段的迅速发展，机器和工业化生产模式代替了手工方式，传承下来的传统的独特的手工染色织造技艺正在式微，如今只有少部分人还在坚持手工技术。但值得注意的是，在日本、美国等几个国家的努力下，手工染色又重新流行起来，纯手工染色织造非常有特色和效果。接下来，我们将根据不同地区的不同特点来分析一下纯手工棉麻面料的风格特征与服装设计之间的关系。

亚洲人喜欢用纹理、符号、绘画等图案来展现织造设计者对生活的珍惜和热爱，上层阶级则是使用高贵的、象征权势的图案来崇拜他们奢华的服饰。一些主题是现实主义的，动物、人物、植物等，被描述得非常巧妙。有些图案非常抽象，染料、拼贴、刺绣都是自然演变的结果，甚至更多的是幻想。举个例子，中国有一种蓝印花布，这是一种极具代表性的、具有强烈中国风格的中式图案设计的代表。作为中国传统的手工染织种类，蓝印花布的特点在于其图案非常笼统，不写实。能工巧匠可以结合自己所处的社会环境寻找创作灵感，设计图案，把灵感设计于纸张之上。蓝印花布的图案一般是平面的、二维的，这一点符合了中国封建社会的服装图案特色。将纸张上的图案通过刻板展现出来，加油定型，刮浆防染，然后染色，最终完成蓝印花布的准备工作。

由于历史的影响，中国的图案具有相当的阶级性质。在织染技术发展的基础上，中国古代手工艺人从自然和社会生活中提取大量材料，进行艺术加工、设计和诠释，将其具体化、组织和抽象。我们经常在中国人的衣物图案中看到许多社会意识形态。唐朝棉麻织物的种类可谓琳琅满目，多种风格并存，交相辉映，各种花鸟虫鱼的图案尤为流行。

另外，观察中国的少数民族我们可以有新的发现。少数民族在生活中创作了许多生动形象的民族图案和坚实的作品。蜡染是中国最古老的纺织工艺之一。云南少数民族喜爱各种花鸟，因为他们生活在山上，陪伴着花鸟。一方面起着强化作用，另一方面又具有审美性。侗族因为靠水而生，蜡画主要以花鸟鱼虫为主要对象，特别是在纹样主体部分；它们的服装会出现一种单独的鸟头或者鱼头①。(www.daowen.com)

（二）结构实验设计

1.平面的结构实验

平面结构实验1侧重点在于织物设计，所以整体结构不复杂。相比整体的大块色块，更突出了面料的质感。简单的结构，灵感来自中国传统的服装制作方法，以及人们在中国传统绘画和照片中的着装方式。

在古代妇女的衣服中很常见的长衫，相当于我们现代的外套，起到抵御寒冷和风的作用。在此基础上，可以通过把裙子改为裤子，在腰的地方做角状放大腰线，造成上半部分廓形偏方，这一直以来都是东方服装的经典，由于技术和裁剪的限制，它是中国古代服装的起点。下半部分由粗裤腿的轮廓构成。这种贴近大腿的宽裤型是由清代妇女服装的长外衫的末端发展而来的。领的结构设计从中国古代的女性衣领演变而来，丰富了结构的层次。服装从上到下，从细节上是一种结构上的突破，灵感来自古代，而设计来源于现代时尚，与手工染色织物的机理关联，这符合旧的和新的概念。

平面结构实验2运用了平面裁剪的方式，衣服可以展开在一个平面上，而不是立体的需要在人台上展现，但是上身效果却意外地有另类的“立体” 效果。现代连衣裙的A字版型灵感源头是清代大小姐的经典坐姿形态。宽袖口和窄肩构成a型上半身，所以采用a型。普通领口垂至胸前，裙摆采用不规则衬里。经纬相反的面料可以使裙子下摆在顶部和背面有特殊的视觉效果。在左腰处加了一小块结构，使上半身呈类似方正的形状。两个系列各有不同，但是都共同地展现了中国古代平面裁剪的风格。除此以外，红色矿石染色的手工织造面料，表达了传统手工工艺在现代服装的应用和延续。

2.立体的结构实验

制作面料的过程中，有设想将中国传统的织布机机织的面料应用到现代西方服装的结构中。一些经典的西方女性结构如服装套装、T恤、衬衫和吊档加肥牛仔裤。面料采用不同密度的手工蓝染，不同尺寸和精细的组合增加了系列的层次。局部的织物对放大的传统图案进行蜡染，结构不对称的图案、不规则的条纹织物安装在纺车上，经纬度同时变化；经度经过重新设计，由蓝白相间的条纹组成，左边密集，右边宽敞，出现独特的纹理和图案。

（三）综合应用设计实验结论

所有的手染面料都是在手纺、编织和自然染色的基础上制成的。这种古老与现代的结合是最终的版本。

这一经验表明，创新的前提是对于传统技术的熟练掌握，否则不太可能出现新的创新思路。这种方法长处是延续了传统的编织方法，手工制作的部分更加人性化，但也存在一些缺点，比如手工无法掌握纱线上浆完全均匀，手工织造面料强度不够，容易磨损面料。大多数天然染料会掉色，而且无法准确控制颜色。此外，由于织机的古老，所生产的织物的宽度不能满足所有类型的服装的制造需求。面料的种类也很有限，太薄或太厚的面料在手工织造机上都不容易制作，面料密度均匀性控制不好。