1.挽袖

挽袖是妇女礼服上的接袖（图14、图15）。使用时缝缀在衣袖内，挽出在外，既用作装饰，又便于拆洗。在女性衣襟袖口上装饰花边，是中国服装的传统。清代中后期，挽袖的滚条道数与日俱增，从二镶二滚到五镶五滚，清后期的咸丰、同治年间达到极致，号称“十八镶”，可见满族服饰的审美取向。从故宫博物院藏《雍正行乐图》中的妇女服饰可见，清雍正时期的满族女装具有宽袍大袖的特点，在领口、衣襟处已经开始流行镶嵌花边。据记载清末满人的穿着为“满俗，妇人衣皆连裳，不分上下，此古制也。”[3]“八旗妇女衣皆连裳，不分上下，盖即古人男子有裳、妇人无裳之遗制也。”[4]清初的易制改服中对汉族女性传统服饰习惯有所保留，满、汉两种女性服饰文化相互冲击并彼此影响。原先满族女服的窄袖、马蹄袖的特征逐步消失，袍服袖口开始演变成宽幅平直的样式，道光时期，满族女性旗袍的袖口发生了更明显的变化，如故宫博物院藏清朝贺世魁《喜溢秋庭图》中所呈现的女服，袖口平直宽大，受汉族服饰影响形成了以白色挽袖代替马蹄袖的满族女性服饰特征。

图14　民国蓝绸地刺绣梅竹纹挽袖料

图15　民国紫缎地刺绣花果纹挽袖料

2.衣领

满族服饰区别于汉族服饰的主要特征之一在于衣领。衣领，即领子，古人称“领衣”，是衣服上起保护颈项作用的部分。清代服饰中衣服和领子是单独存在的，这源于满族的习俗。满族入关前，衣领独立存在已成定式。当时男子袍、褂的领子，类似于现代男式中山装的领子，略肥大，一般用鸭青色、浅湖色绸、缎制作，并浆硬，夏天很少佩戴，若需在炎热季节佩戴，则多用浅色纱制作。冬季佩戴的领子用深色的绒、皮条制作。佩戴时多穿在外褂里面，翻出来显得更加整齐。满族旗袍除圆领本身的低领外还出现了风格独特的领饰——卷领，即女子在脖子上围一条约二寸宽的绸“带子”，类似于“小围巾”，将一头掖在外衣的大襟里，另一头垂于胸前。根据季节不同选配面料，卷领之上常装饰有与衣襟、袖口相呼应的刺绣图案。后随着社会发展，到同治、道光时期，衣服款式演变成附加领与衣服连在一起，长袍、短褂、坎肩都带有领子，但官服中还是保持领、衣服分离的样式。清末民初，人们受西方文化影响，开始称卷领为“围巾”。清中后期，满族妇女贺岁时有“以敞衣有绣花挽袖加卷领为恭”[5]之说，光绪帝皇后裕隆赐予德菱的礼物中有记载“绣花颈带数事”。除卷领外，领挖也较为常见（图16、图17），它是脖领部分的装饰，与挽袖一样往往单独制作后缝到衣服上，清末民初在市场上有售。同时，装饰衣襟和下摆的边饰也绣成半成品出售。

图16　黑缎地刺绣花卉蝴蝶纹领挖

图17　黑地刺绣松竹梅纹领挖

3.云肩

云肩，也叫“领饰”，是披肩的一种形式，因外形呈云朵状，故名，是清代女子喜用的一种服饰配件，“云肩以护衣领，不使沾油，制之最善者也”[6]。云肩集实用性与装饰性于一体，宋元时期开始流行。清代汉族妇女新婚时作为礼服穿用，也用于戏曲服装。东北地区气候寒冷，云肩还可防寒护颈，满族妇女喜爱佩戴，男子中也有穿戴云肩。

从明清两代的云肩形制演变来看，云肩与披肩有着密切关联，云肩是披肩的另一种形制（图18～图21）。图22为辽宁省博物馆藏“黑地刺绣人物花卉璎珞式云肩”，此云肩由39片花瓣或如意形状的绣片连接，分为三层，每层用珍珠穿连，呈璎珞状，挂垂于女子肩上，更显轻盈飘逸。绣片上刺绣人物及花卉图案，鲜活生动。人物表现技法简略，具有儿童画般的天真和稚拙，体现出浓郁的满族民俗风情。

图18　刺绣龙凤呈祥如意形云肩

图19　红地刺绣花卉纹云肩

图20　红地刺绣狮子滚绣球云肩

图21　白地打籽绣山水花卉纹云肩

图22　黑地刺绣人物花卉璎珞式云肩

4.荷包

在满族的习俗里，讲究戴配饰，其中荷包、香囊等较为常见。男子有时还兼佩戴解石刀、火镰、扇套、匙、箸、牙签等日用杂品。但是，其中的荷包，却是必不可少的。满语中称荷包为“法都”（fadu），满族人佩戴“法都”的历史悠久，据说女真族以山林聚居，野外狩猎时腰间常挂一个用皮子做成的“囊”，里面装有食物，为远途狩猎中充饥，用皮条将囊口抽紧，是“荷包”最原始的样子。后演变成用绫、罗、绸、缎等精贵面料精心缝制的小巧配饰，里面装有香料、烟草、小零食之类。满族贵族中盛行佩戴荷包，《总管内务府先行则例》（广储司卷三）规定：“衣库每年成造荷包二百对，交四执事太监处收贮，预备赏用。”“乾隆三十年十一月总管太监王成传旨，年例交衣库绣作花大荷包五十对……此项花大荷包于每年底做成交进。”宫廷中女眷每年要绣制许多精巧荷包以备赏赐所用。满族民间使用荷包比较广泛，除日常佩戴外，如生日、满月、放定、过礼、迎亲等事常用荷包作为赠礼。青年男女更以荷包作为定情的礼品或信物（图23、图24）。满族男子佩戴荷包多挂于束带的两侧。女子多挂于“大襟嘴”上或旗袍领襟之间第二个纽扣上。年纪大一些的女子有时戴在腋下与巾子挂在一起。青年女子和小孩，通常在佩戴荷包的同时搭上小怀镜、香串、香牌等物，这也是满人进关后受汉族风俗影响所致。

图23　红缎地盘金绣吉祥纹荷包

图24　纳纱绣几何纹荷包

荷包，是随身佩戴的小囊，一般拴在腰际，按用途分为香荷包、钱荷包、褡裢荷包、烟荷包等多种。香荷包用于盛放香料，佩在身上可散香气，驱虫除秽，入寝时挂在床帐内（图25、图26）。满族人在春节和端午节互送荷包，尤其是端午节，为了平安度过夏天，避瘟防疫，把艾蒿或雄黄面装进荷包里互相赠送。钱荷包随意制作成各种形状（图27、图28）。褡裢是昔日我国民间使用的长方形的布袋，中间开口，两端可盛钱物。褡裢荷包是模仿褡裢的形式制成的荷包，清末到民国时期极其流行（图29～图31）。烟荷包流行于清中晚期至民国初年，多呈葫芦形，故也称“葫芦荷包”（图32）。东北民族一向以敬烟为致敬礼，“装烟”成为一种礼节。

图25　刺绣莲花纹葫芦形香荷包

图26　黄地刺绣花卉纹香荷包

图27　剪贴绣钱荷包

图28　刺绣麒麟送子钱荷包

图29　刺绣鹤鹿同春褡裢荷包(www.daowen.com)

图30　盘金绣福寿纹褡裢荷包

图31　刺绣文字纹褡裢荷包

双方通媒议婚后，互相往来，一般是男方父母到女方家。女子盛装接待，并给旱烟袋装烟，依次相敬，称为“装烟”。东北女性中不乏吸烟者，烟口袋自然成为身上的装饰品，刺绣精美的烟口袋成为姑娘们晒手艺的物件。烟荷包也是蒙古族传统配饰之一，年轻女子出嫁前有给新郎绣制荷包的习俗。它是表达爱慕之情的信物。烟荷包长度约16cm，宽6cm，配8个飘带。用色上喜好红、绿等艳丽的色彩，装饰图案以蝴蝶、花卉为主。蒙古族烟荷包较汉族的荷包尺寸要大很多，这是因为其游牧生活所需。

图32　烟荷包

当时女子喜欢在长袍右上襟纽扣上悬挂长约10cm的“哈布特格”。这是一种囊式饰品，其功能、外形与“荷包”相似。形状常见的有石榴、葫芦、金鱼、蝴蝶、花瓶等，外面裹绸缎，用金银线绣花卉、走兽等具有蒙古民族特色的图案。囊内装有一个“舌头”，里面可装香料、药物、针线等。这种饰物具有实用性的同时也被当作表达友谊和爱情的信物。

5.扇袋、镜袋

清代不论达官显贵还是平民百姓都习惯在腰间佩戴香荷包、烟荷包、扇袋、眼镜盒（图33、图34）、火镰等用品，称“腰间杂佩”。流传下来的民间扇袋（图35～图38）、镜袋（图39、图40）常常非常精致，虽然本身作为实用品，但从造型、图案设计、面料色彩搭配和做工上看，都称得上是艺术品，呈现出个性化的设计，精湛的刺绣手艺。

手帕袋，原为装手帕的囊袋，汉代已有佩戴于腰际的习俗，清以后逐渐演变为单纯的配饰，悬挂在大襟纽襻上，上有豁口，可以装进小手帕（图41、图42）。

图33　寿考纹眼镜盒

图34　眼镜盒

图35　盘金绣扇袋

图36　白缎地刺绣人物故事纹扇袋

图37　黑地刺绣花卉纹扇袋

图38　剪贴绣扇袋

图39　刺绣蝶恋花镜袋

图40　黑缎地盘金绣石榴纹镜袋

图41　红地珠绣手帕袋

图42　蓝地珠绣手帕袋

6.眉勒子

清代女性于头上佩戴的首饰中有一种独具特色，当时称“兜勒”，受汉族头饰的影响而在清代流行。满族富贵阶层和民间女子常根据季节需求选择不同样式进行佩戴，称其为眉勒子，清代北方也称其为脑箍、勒子。《续汉书·舆服志》中胡广注“北方寒凉，以貂皮暖额，附施于冠，因遂变成首饰，此即抹额之滥觞。”抹额即眉勒子。清代文学作品《红楼梦》第六回中描写刘姥姥初见王熙凤的穿着佩戴“家常带着紫貂昭君套，围着那攒珠勒子”。清初时期，汉族女子装饰有“只爱吴中梳裹”[7]之描述，这种“兜勒”作为额饰广为流传。

眉勒子是女性系在额头上的包头巾（图43～图45）。天气炎热时可用来固发，做成窄带；冬天有保暖功能。富贵阶层用貂、水獭等毛皮制作，俗称“貂覆额”或“卧兔儿”。

图43　平绣福寿纹眉勒子

图44　平绣连年有余眉勒子

图45　平绣龙凤呈祥眉勒子