“你必须要爱你的工作，你必须要和你的工作坠入爱河……即使到了我这个年纪，工作也还没有达到完美的程度……我会继续攀登，试图爬到顶峰，但没人知道顶峰在哪里。”

说这番话的人，是一个敬业、执着、追求卓越的日本工匠，他是全球最年长的米其林三星寿司大厨，师傅中的师傅，职人中的职人。日本将他视为国家珍宝，而他到了91岁高龄，还沉浸在自己的寿司旅程中。他，就是纪录片《寿司之神》的主角，小野二郎。

小野二郎的寿司店名叫“数寄屋桥次郎”，位于东京繁华的银座地下室，看起来低调简朴，只有10个座位，甚至厕所都在室外。可即便如此，它还是被米其林授予了三星标准。在解释这个星级标准时，米其林的评审员说：“无论吃过多少次，小野二郎的寿司总是令人惊叹，因为那里从来没有让人失望过。”

到小野二郎的寿司店用餐，需要提前一个月订位，预定价格三万日元起（折合人民币1800元左右），店里没有常规菜单，只有当日主厨定制菜，一餐15分钟，人均消费数百美元，可即便如此，吃过的人还是感叹，这是“值得一生等待的寿司”。

小野二郎是如何把一家寿司店经营得如此成功，乃至让世界各地的老饕慕名而来呢？说起秘诀，他完全是沿袭了日本式管理中的绝招：用精益求精的态度，把一种热爱工作的精神代代相传，这种精神就是“工匠精神”。

小野二郎为了他所热爱的寿司事业，潜心研究了六十年之久。可以说，他一生都在做寿司，追求细节和品质，专注于这种料理，永远要求自己以“最美味的寿司”招待顾客。从食材的选购到最后的捏制，每一个环节的微末细节，他都做到了自己能力范围内的最好，整个过程严谨细致。

在选材方面，从大米到各种海鲜，小野二郎都有自己特定的供应商。这些供应商对食材品质也是极其考究的，每一个环节的供应者都是所在领域的达人或专家。比如，鲔鱼店的老板，如果市场上鲔鱼最好的只有一尾，那么他就只买那一尾；虾店的老板，看到大虾的时候，就会想到它适合小野二郎；米店的老板非常珍惜食材，声称“只有小野二郎说我可以卖，我才会卖给其他饭店”，他们给小野二郎提供的食材，永远都是最优质、最新鲜、最独特的。

在处理食材的过程中，他对学徒们的要求也是严苛的，每一个细节都必须尽善尽美。要达到这样的目标，一是靠天赋，二是靠反复地练习。学徒们在小野二郎这里感受到的，是严于律己和不断追求进步的价值观。(www.daowen.com)

在小野二郎的店里做学徒，先要学会的是拧毛巾。毛巾很烫，一开始会烫伤手，这种训练非常辛苦，但如果学不会的话，就不能去碰鱼。接着，学徒要学会用刀料理鱼，十年后才会被允许去煎蛋。在别人看来，热毛巾、香茗、茶具、配菜箱、料理盒、煎蛋器、道具、芥末、生姜片等，都是跟寿司搭配的简单素材，可小野先生对此却都有特别的要求。

制作寿司的时候，小野二郎也是力求完美的。他对顾客观察得很仔细，会根据性别调整寿司的大小；精心记住客人的座位顺序，记住客人惯用左手还是右手，进而调整寿司摆放的位置。整个过程就像是乐章一样，按照特定的旋律来进行，他从头到尾只做寿司，所有的心意都只用寿司来传达。

为了保证米饭的口感，煮饭的锅盖压力之大需要双手使劲才能打开；从前的虾是早晨煮好后放入冰箱直到上菜前取出，现在是将虾煮到客人光顾前才取出；为章鱼按摩的时间从半小时增加到40～50分钟，只是为了让肉质变软。在制作寿司时，他显得格外冷静、严肃，举手投足间都有一种庄重的仪式感。

伟大的工匠都有着相似的特性：态度认真，坚持己见，饱含热情，一心提升自己的技艺，有着完美主义的倾向。小野二郎强调，自己是一个真正的职人，会找到最好的食材，用自己的方式处理，不在乎钱和成本，只为做到最好。他曾经说：“重复一件事，使之更加精益求精，但永无止境。”

在这个讲求效率、力求获得利益最大化的时代，无论是态度还是人心，都显得分外奢侈。随着时间的推移，古老的制造工艺不断流失，美食文化的也有不可逆转的损失。可是，在小野二郎这里，却十分注重延续和继承。他的长子小野帧一已经50岁了，却尚未接班。在日本，传统是长子继承父业，只有一人能当大厨。为此，他的次子小野隆就开了一家分店，降低寿司价格，他说：“在父亲那里倍感压力的食客，来这里会轻松些。”小野二郎对次子的决定是这样说的：“我知道他做得好，准备好了，才会放他走，但他必须自己走出一条路。”

小野二郎从来不厌倦自己的工作，且为之投入了一生。他说，纵然自己到了85岁，依然不想退休。当一个又一个精致美味、独一无二的寿司在他的指尖下诞生时，没有人不对其心生敬意。是的，他有着用生命去做寿司的使命感，有着将毕生岁月献给一门手艺的匠心，更有着执着于最高技艺的专精态度。