在20世纪90年代后期，莱赛尔纤维（lyocell）是国外一个叫兰精的化学纤维制造公司生产的，它的商品名叫Tencel。我们国家现在也有国产的这个纤维，投入比较大，要差不多10亿到20亿，才能建这样一个化纤厂。我们国家把这个兰精公司的Tencel纤维称为“天丝”，天丝就是莱赛尔纤维，莱赛尔纤维是它的学名。

（右）参加第二届中国国际丝绸会议，1993年，苏州

我们将Tencel纤维与其他材料做了很多的对比，实际上它是再生纤维素纤维，是跟粘胶、莫代尔属同一个大类的再生纤维素纤维，它跟粘胶纤维和莫代尔也差不多。莫代尔比粘胶的模量高一点，强力高一点，所以称为莫代尔，实际上它的化学结构、制造过程基本跟粘胶纤维是一样的。Tencel的制造过程呢？跟莫代尔和天丝的溶剂不一样，粘胶和莫代尔溶剂用的是二硫化碳，在碱性条件下用二硫化碳作为溶剂。二硫化碳有毒，生产过程对环境也有一些污染；天丝不用二硫化碳作为溶剂，它用N-甲基吗啉氧化物（一种有机化合物），这个有机化合物溶解纤维素，纤维素溶解变成流体以后才能纺丝。这个化合物溶剂是可以99.8%回收的，但是回收技术要求很高，投入也很大，回收的设备大概要投入好几个亿。溶剂回收以后，可以再生循环使用，在生产过程中就没有污染环境的这样一个问题，这种新的纤维就叫莱赛尔纤维（天丝）。这个天丝跟粘胶纤维和莫代尔结构大同小异，生产原理基本上是一样的，只是工艺条件有所差别，吸湿性、吸收染料的能力和色牢度也有些差别。我们对这种纤维的染色性能与其他的材料做了一些对比。

关于Tencel纤维的染整加工性能跟粘胶纤维、莫代尔有什么区别，我们也做了很多的试验工作。天丝这个纤维有一个特殊的性质，叫原纤化。它可以做成桃皮绒风格，在专用设备里面滚动以后，表面出现很短的绒毛，像桃子的皮一样，我们称它为桃皮绒。这个技术在国外，也是经过了比较长的时间才研究出来的，我们稍微迟了两三年时间吧。怎样开发莱赛尔纤维的桃皮绒的风格？绒毛要全部出来，又不能太长，要整齐。要采用什么样的生物酶来处理？这些都有很多的关键技术在里边。这个项目在实验室里做了很多研发工作，因为合作单位出了问题，最后就没有组织鉴定。后来纺织总会说，你们前面做了那么多印染方面的工作，就把它总结一下吧。于是我们就出了一本专著，我写了一部分，主要是唐老师研究的多项关键技术起了重要的作用，所以把他放在第一个作者，我是第三个。这本书销量很大，基本都销完了。培训班可以用作教材，有时候还作为研究生的教材或参考书。

横向项目方面，有时候我们也要帮企业解决一些实际生产中的产品质量问题，或者进行新产品的开发和技术的攻关。企业会把三五万经费给学校，然后学校组织一些相关的老师，组成一个小的团队，帮着企业一起解决。比如新纤维及多组分纤维混纺织物的染整，厂里都没有搞过，类似新的参考资料也没有。像这些项目我们学校基本上帮他们企业一起搞，新的纤维，怎么混纺，跟其他纤维蚕丝什么的一起开发，以解决工艺方面的问题。(www.daowen.com)

（右）考察德国第斯（Thise）机械公司气流染色机，2001年，德国

我报考大学时为什么考这个专业呢？其实我是喜欢医学的。我家庭出身不好，不是“红五类”的，在20世纪50年代后期考医学类要求特别高，不敢填。所以第一志愿填了华东纺织工学院，第二志愿是同济大学，医学院不敢填，没填。那时候我们可以填三个志愿，后来我第一志愿就被录取了，于是进了华东纺织工学院。进了以后我也很喜欢，到现在从事这个行业50多年了。从1958年入校到1962年毕业，我也逐渐喜欢上了这个专业。我感觉到纺织这个专业还有很多要搞的东西，跟国际上比，我们很大一部分还比较落后，尤其我们的印染那一块落后国外比较多。虽然我们的纺织品中80%都是出口的，但是有的档次不高，品牌也不够大。

采访时间：2014年8月