时尚买手的工作并不是预测潮流，而是从海量的潮流趋势中筛选出适合本品牌的潮流趋势。潮流的预测会有专业的机构和人员去做，他们会提供相关的资讯。

虽然买手不需要实际操作，但要对如何做有一个具体的认知，这样才能知道怎么做到本土化和品牌化。因为每年、每季的潮流趋势可能有上千、上万条，这时候就要结合品牌特点选择出适合本品牌的潮流趋势。买手的工作更多的是选择而不是预测。

随着经济减速调整、国内消费升级变革、要素成本持续攀升等因素，我国服装行业一方面呈现出生产平稳低速增长、内销总量持续扩大、投资增速处于高位、效益规模稳定增长的良好态势；但另一方面，行业面临着内销市场动力不足、出口出现负增长、成本费用持续上升而行业整体盈利能力下降的巨大挑战。随着我国中产阶层购买力的提升，消费市场结构的调整，我国消费者逐渐成熟，越来越多的消费者从追求国际知名品牌陆续转向个性化的买手店或独立设计师作品。

传奇买手店Colette宣布关店的消息震惊了时尚圈。Colette被誉为世界上最好的买手店，是买手店经营业态的代表，巴黎的标志之一，开创了生活方式集成店的新模式。现今的概念店或买手店或多或少都是受到了Colette的影响，有些甚至是对Colette的模仿和复制。2018年7月，这家开了20年的传奇买手店突然宣布年底结业关店，理由是创始人Colette决定退休。实际上，传统买手店行业在国际时尚圈中已是黄昏产业，Colette的关店，让买手店行业雪上加霜。在当下国际零售业低迷的形式下，以往没有任何资金支持，且担负着发掘、扶植年轻设计师重担的传统买手店行业已是寸步难行。就算是Colette，也受到时尚零售环境不断恶化的压力。有分析指出，虽然店铺一层仍然常常人头攒动，进店消费者主要是购买一层的旅行纪念品，却很少购买单价更高的成衣。在Colette宣布关店前，伦敦标志性独立买手店Browns在2015年宣布卖身英国电商Farfetch，另外米兰标志性独立买手店10 Corso Como运营实体公司Dieci Srl在2015年9月同样宣布申请破产保护，目前其米兰总店持续亏损负债超1亿，香港精品买手店鼻祖Joyce Boutique Holdings Ltd.载思集团更是连续两年亏损。自2010年起，欧洲、美国的买手店行业已逐渐衰退，关店和卖身比比皆是。买手店业态不会消亡，但从商业角度看，买手店已不是创造利润和品牌营销的最佳选择，剩下的是对传统的保留、艺术的展示、独立设计师的刚需。(www.daowen.com)

近两年来，中国买手店的开店速度可以用“激增”来形容，以上海为例，2014年上海约有买手店70多家，到2016年，一年里就有约80个新买手店品牌入驻上海，买手店总数接近300家。除了上海、北京、广州这样的一线城市，杭州、成都、重庆、南京等城市也开设了20～50家买手店，很多三线城市也都新增了1～10家不等的买手店。全国买手店数量达1000家只是一个非常保守的估计。随着买手店数量的增多，其地域分布也从北京、上海等一线城市扩展到二三线城市。一方面经验丰富、财力雄厚的连卡佛、I.T、Shine等连锁买手店争先涌入二三线城市，另一方面一些后起之秀紧跟商业地产的建设，迅速进入二三线城市的市场。相较上海、北京等地，二三线城市竞争较小，而伴随着消费者个性化意识的崛起、购买力的提升，这些城市发展潜力巨大。随着中国经济发展和原创意识的日益攀升，中国本土设计师品牌占比有上升的趋势。Vega Wang、Sankuanz等本土品牌陆续进入买手店，以薄荷糯米葱BNC、栋梁为代表的集成店也以“扶持本土设计师”为标签，以期向消费者传达本土设计理念。

时尚必须是一门生意。有生意的地方，就会有资本，便会有资本的游戏。时髦的生意人，更像是一个引导者，买手也好设计师也罢，都需要以自己的价值观来引导消费者并创造消费者需求。“衣服不再是一件衣服，需要被赋予更多的附加值”。随着经济发展，无论是品牌还是买手都上升到了一个全新的阶段，买手店如此“激增”不止于生而逢时如此简单，更是时代发展的必然产物。在“时尚必须是门生意，需要更多的附加值”的语境下，无论是设计师还是时尚买手都必须要盈利，这是消费升级下，零售从业者的基本功。生意有赚钱的也有不赚钱的；有前景非凡的，也有前景暗淡的，所以在时尚买手创业买手店这种时髦的商业业态之后，对于每一门生意来说，买手店的业绩、买手店在短短三年时间里在中国范围内“激增”的发展，正反映了市场对于“创业开买手店”这门生意的看法，包括能否赚钱、是否有前景等。

中国买手店的发展、中国独立设计师的兴起、showroom及我们中国自己的时装周的不断兴起和壮大。中国品牌也会思考，这究竟代表着什么，在零售和消费行业，买手及买手店作为发达国家的经验到底哪些值得复制，而中国未来的业态会朝向何处去？